©David Bostoc
Океаны Земли связаны друг с другом, образуя непрерывную водную оболочку — Мировой океан.
Континенты и большие архипелаги разделяют Мировой океан на четыре большие части (океаны): Атлантический океан, Индийский океан, Тихий океан и Северный Ледовитый океан.
Но в 2000 году Международная гидрографическая организация выделила пятый — Южный океан, на основании того, что он обладает особой экосистемой и уникальным воздействием на глобальный климат.
Как и национальные границы, границы этих пяти океанов были чётко определены Международной гидрографической организацией, хотя в мире они и не нашли широкого признания.
Где встречаются воды Атлантического и Тихого океанов?
Чтобы увидеть, как встречаются воды самых больших океанов планеты, вам нужно попасть на мыс Горн, который является крайней южной точкой архипелага Огненная Земля.
Для этого нужно сесть на морское судно, которое отправляется из города Ушуайя в Аргентине и из Пунта-Аренас в Чили. Корабль обходит мыс и, если позволяет погода, высаживает посетителей на мысе.
Воды этого мыса трудны для навигации, так как мыс славится своими бурными течениями, очень сильными ветрами и непредсказуемой погодой. Поэтому плавание не всегда заканчивается выходом на берег.
Мыс Горн
Мыс Горн
Ещё один способ увидеть Атлантический и Тихий океаны одним махом, но не в месте слияния — это подняться на вулкан Бару, расположенный в Панаме.
Он является самой высокой точкой в стране (3474 метров), да и самым высоким вулканом на юге Центральной Америки. Вулкан расположен в точке, где Панамский перешеек имеет ширину около 120 километров.
С одной стороны перешейка лежит Атлантический океан, а с другой — Тихий океан. В ясный день с вершины горы откроется вид на оба океана.
Вулкан Бару. ©Caroline Picard
Вулкан Бару
Где посмотреть слияние Атлантического и Индийского океанов?
Атлантический и Индийский океаны можно увидеть на мысе Игольный (Агульяс) в ЮАР, который является самой южной точкой Африки.
Воды этого мыса опасны для мореплавателей, так как маленькая глубина, большие волны и быстрое течение из Индийского океана в Атлантический приводят к частым кораблекрушениям.
В отличие от мыса Горн, мыс Игольный более доступный для туристов, поэтому здесь даже установлен маркер, указывающий официальную границу между океанами.
Мыс Игольный. ©Poul E Rose
Мыс Игольный
Где увидеть Индийский и Тихий океаны?
Индийский и Тихий океаны встречаются на мысе Саут-Ист-Кейп, в самой южной точке острова Тасмания в Австралии. Этот мыс расположен далеко от проторенной дороги.
Чтобы добраться туда, нужно сначала проехать несколько часов из города Хобарт в маленький посёлок Кокл Крик (Cockle Creek), который является самой дальней южной точкой в Австралии, до которой можно добраться на транспорте.
Оттуда мыс Саут-Ист-Кейп находится в двух-трёх часах ходьбы.
Мыс Саут-Ист-Кейп. ©Tom Jastram
Мыс Саут-Ист-Кейп
На самом краю Европы. Один день на Мысе Рока
?
up_paradox (up_paradox) wrote, 2018-09-11 10:37:00 up_paradox up_paradox 2018-09-11 10:37:00 Category:
Из пяти дней, проведенных в Лиссабоне в изучении лифтов, фуникулеров и крафтового пива, один мы таки решили потратить на окрестности и поставить очередную галочку — на этот раз о посещении самой западной материковой точки Европы.Если раньше из западных оконечностей Европы мы бывали в Бельгии, Нидерландах или Нормандии и могли представить за горизонтом разве что очертания туманных берегов Британии, то сейчас нам предстояла наконец встреча с настоящей Атлантикой, которая заканчивается аж в США, но очень-очень нескоро.
Мыс Рока (Cabo da Roca) находится всего в 40 км от столицы, поэтому его второе название — мыс Лиссабона.
Это скала, нависающая в 140 метрах над уровнем Атлантического океана, который ее, собственно, и окружает, иногда сливаясь с небесами.Также это рай для фотографов и просто одна из самых популярных достопримечательностей Португалии, что мы и видим на картинке.
Первым делом все приезжающие идут к этому монументу и читают на табличке высказывание португальского Я.Коласа (или Т.Шевченко, кому как нравится, но масштабы фигур в национальной литературе сопоставимы 🙂 Луиса Камоенша: «Это место, где земля кончается и начинается море»
Главной местной достопримечательностью (помимо океана) является маяк, и виды на него — визитная карточка мыса Рока. Но у меня стандартные ракурсы не очень получились из-за положения солнца.Сейчас расскажу момент для фотографов и неравнодушных к этому делу. Поскольку это самая западная точка Европы, то солнце садится как раз в океан (ваш Кэп). Соответственно, чтобы получить красивые океанические панорамы, сюда лучше приезжать до обеда. Ну или наоборот — прямо к закату, если именно он является целью (тогда и маяк хорошо выходит).Во второй же половине дня солнце просто стоит над океаном, и красивых панорам не получится.
Кстати, фотомания у меня прогрессирует нещадно — я теперь если куда приезжаю поглазеть на морские виды (а на самом деле задокументировать конечно), а там вдруг облачно или не дай бог солнце стоит не должным образом, и море перестает быть синим, — тут у меня трагедия-все пропало-расходимся. Поэтому я каждый раз с трепетом изучаю прогнозы погоды, что конечно не уберегает от фейлов — ну не может всегда быть идеальный вид во все стороны.Когда наш автобус из Кашкайша стал подниматься в горы, погода как назло испортилась, все заволокло тучами, и даже, кажется, небольшой дождь пошел. Что я тогда пережила (а особенно мой терпеливый муж, которому я тут же приседаю на уши и щедро делюсь своими обидами на небесную канцелярию)…В начале нашей прогулки все выглядело вот так (хотя мальчику в центре кадра туман селфи делать не помешал)
К счастью ветер с океана дует такой, что любые тучи может сначала принести, а потом и размести за полчаса.
А может и не очень к счастью — нередки истории, когда людей порывом ветра просто уносит со скалы.В целях безопасности подходы к скале везде огорожены, и особо смелым полагается если не смерть, то хотя бы штраф 30-300 евро (правда, я не поняла чем регулируется такая разбежка).Многие турысты ограду игнорируют, из-за нее не рассмотреть самые ценные панорамы, так что и мы слегка понарушали.Вот тут мы фоткались рядом с толпой русскоязычной молодежи, и авторитетный мальчик рассказывал внимающим девочкам, как «на этом самом месте буквально пару недель назад ветром унесло пару из Польши»Вниз заглядывать таки немного страшновато 🙂 Океан не дремлет и, кажется, готов нас принять в свои объятия .Наверху очень необычная растительность, так что без фоточек цветочков, сами понимаете, — никуда.Так цветут какие-то ползучие, прости господи, суккуленты с очень мясистыми листьями, которыми там вся поверхность устлана. Где-то прочитала, что они мол съедобны — это ж как оголодать-то надо?Мы нашли тут на склонах даже каллы, которые у нас в дикой природе не встречаются, поэтому считаются весьма ценными декоративными образцами.Кстати, их сейчас часто используют в свадебных букетах, а ведь раньше каллы считались «цветком смерти», предсказывающим ее самую, костлявую, их приносили на кладбища.Иногда попадались странные убеленные сединами деревья Где-то почти монохром, а в паре метров — потрясающие цветаОчень хотелось спуститься к истокам и «омыть сапоги в океане», тем более что в путеводителях я читала про некие дикие пляжи рядом, и что тропинка там не сильно сложная, и что пропустить ее невозможно, дорога мол одна.Но увы, мы всегда находим новые (конечно же неправильные) пути — сказывается, похоже, тяжелое наследие царского режима, поэтому там где надо повернуть направо, мы сворачиваем налево. И находим на свою голову весьма странные приключения :)От площадки с крестом мы пошли дальше налево, а указатели на пляж Урса надо было искать на единственной дороге, по которой едет автотранспорт, т.е. совсем в другой стороне. Но об этом позже. Пока покажу, что же мы нашли.Почти сразу утоптанная дорога закончилась, появилась еще одна табличка с предупреждением, что дальше нельзя, ибо штраф, и то если выживешь. Большинство прогуливающихся на этом и остановилось, а мы прикинулись неграмотными и попрыгали по камням вниз.
И дальнейшие виды, и каменистая тропа мне напомнили нашу прогулку по скалам в Нормандии. Только там Ла-Манш даже зимой так не бурлил, и спуски куда как попроще.
Тропинка все вихляла и ухудшалась, пропали последние люди, зато появились какие-то лужи и ручьи, через которые было сложно перебираться, поэтому решили лезть напрямую по скалам. Впоследствии анализируя эту не вполне безопасную прогулку, мы решили, что где-то сбились с «дороги», потому что в других местах через ручьи были перекинуты кладочки (если присмотреться, то они видны на фото)А вот эта тонкая полоска гальки была нашим ориентиром, мы ее приняли за пляж )))На последнем этапе пришлось использовать для спуска канат, натянутый какими-то добрыми людьми вдоль скалы и молиться, чтоб болтающаяся на шее камера не стукнулась со всей дури о камень.И вот наконец я у цели…Но что это? Галька оказалась не то чтобы галькой, а булыжниками, самые маленькие из которых — размером с мою голову.А волны такие, что сапоги омыть удастся разве что вместе со всем остальным.Короче, пляжик не для слабаков.Поэтому последний раз оглядываюсь назад на скалы в виде фаллических символов и начинаю карабкаться наверхКстати, на этом нелегком пути вниз мы встретили только одного какого-то парня, который как раз оказался не слабаком — видела, что он раздевался и шел купаться в этом суровом месте, а потом, когда мы отдыхали на полпути назад, довольно шустро поднялся и ушел дальше.А вот у нас подъем оказался не особо приятным, зато слегка героическим. Во-первых, мы толком не помнили, где спустились — вокруг одинаково отвесные скалы. Во-вторых, даже если бы и помнили, это бы нам не сильно помогло, так как съезжали вниз мы там с криком «поберегись!».Опасный участок довольно короткий, но мы там чуть не оставили рюкзак, крышку от объектива, а может и что-то более ценное и нематериальное. В общем, был шанс стать очередными лауреатами премии Дарвина. Хотя это вряд ли, мы ведь свои гены уже успели передать дальше.Ну, поднялись, отдышались, обсудили, что приличные люди так на пляж не ходят, и пришли к выводу, что это таки был «не тот пляж».Ладно, ищем дальше «тот», с кем не бывает.Снова пересекаем зеленые холмы, но уже без туманаНа этот раз мы дошли до автодороги (действительно единственной), пошли по ней и вскоре увидели нужный указательПолной ясности он не внес — в той стороне нарисовалась куча тропинок разной степени тяжести — одни идут прямо через поля, другие в обход вдоль скал, они более каменистые. После многих случаев, когда описанные в инторнетах со всех сторон понятные и простые маршруты оказывались на практике не такими уж понятными и простыми, я стала задумываться, уж не страдаю ли я географическим кретинизмом ? :)Спуск довольно долгий, но физически не сложный (ну, по крайней мере вниз).А океан по-прежнему красив, но ничуть не располагает к купаниям.Вот за этими скалами начинается пляж УрсаХотя по суровому виду вод становится ясно, что искупаться тут смогут только столь же суровые ребята (мы не из них).Поскольку тупили мы в этих краях знатно, дело стало клониться к вечеру, выглянуло солнце, и свет потеплел.
Да, ведь мы приехали около полудня и планировали после обеда посетить Синтру — город в 18 км от мыса Рока, богатый всякими архитектурными достоинствами. Если не тормозить, то эти точки прекрасно удается совместить в один день, но у нас не получилось. Не будь как мы )))
Но вот наконец и пляж
- Рассказываю, как же добраться до этого божественного уголка на общественном транспорте из Лиссабона.
Свято место конечно не пустовало, но по сравнению, скажем, с Ниццей в августе можно считать, что мы там были одни ))Романтично отметили первую встречу с океаном бутылочкой красного — и решили таки на Синтру забить (хотя это и так уже подразумевалось). Нам и здесь хорошо.
Но в копилке теперь еще один незакрытый гештальт, ох сколько же их.Можно ехать с вокзала Россиу (Rossio) до Синтры (Sintra) или с вокзала Кайш-ду-Содре (Cais do Sodré) до городка Кашкайш (Cascais).Электрички ходят часто, каждые 20 минут.
Из любого из этих городков придется еще пересаживаться на автобус и ехать примерно полчаса, так как самая западная точка материковой Европы находится как раз между ними.Расстояние от Лиссабона одинаковое (Синтра — 25 км, Кашкайш — 30), время в пути 30-40 минут.
В инторнетах советуют ехать утром до Кашкайша, оттуда до мыса Рока (фотографии ведь наше все, а про солнце вы уже в курсе). Вечер в этом плане отводится на осмотр Синтры.
Цена вопроса — 2,25 евро в одну сторону. Но для того, чтобы не возиться с отдельной покупкой билетов, на вашей проездной карточке VIVA viagem должен быть подключен заппинг (zapping) — система оплаты не «поездками», а списание денежного депозита, который вы на нее положили.
Точно списать под ноль сумму заппинга, как правило, нереально, так что потом использовать эту карточку для покупки «поездок» уже больше не удастся — продвинутые люди покупают две карточки: одну для заппинга, другую для «поездок». Не факт, что для краткосрочного путешествия стоит заморачиваться — мы просто спланировали программу так, что первые дни покупали дневные проездные, а потом перешли на этот самый заппинг.Выходим на конечной электрички Кашкайш, но это не все ))) Нам еще предстоит преодолеть 15 км на автобусе № 403, курсирующем между Кашкайшем и Синтрой.
- Вот его расписание (маршруты с пометкой «а» не заезжают на мыс Рока, так что читайте примечания!)
- Оригинал здесь
- Другие заметки о Португалии:
Автобус по сравнению с электричками дороговат — около 4 евро в одну сторону. Грабеж средь бела дня, что ни говори.Кстати, остановка автобуса (а точнее небольшая автобусная станция) находится не в прямой видимости от ж/д вокзала Кашкайша, нужно от входа повернуть направо, зайти в подземный переход, пройти под торговым центром — и вот вы на месте.Оплата у водителя.План с Синтрой не осуществился, но и посмотреть закат на мысе Рока мы не решились, так как пришлось бы уезжать в цивилизацию последним автобусом (в районе 8 вечера — до Кашкайш, в Синтру — чуть позже 9). Закат же в мае — около 20.30-21.00. Слишком впритык, а вдруг еще автобус не придет, на югах всякое возможно. (Например, в Лиссабоне мы как-то не попали на последний фуникулер, хотя пришли за несколько минут, а уж про Францию с Италией вообще промолчу).А идти пешком до города 15 км было бы стремновато. Хотя наверное это лишняя перестраховка, и стоило рискнуть.В общем мы уехали в Кашкайш в районе 19.00.Только когда публиковала эту фото, заметила, что там кто-то сидит за камнями 🙂 Опять нарушаем европейские законы Подниматься сложнее, чем спускаться, учитывайте это при планировании времени на дорогу.Но стоит преодолеть каменистый подъем — вокруг начинается пастораль, сельская идиллия и цветочки до горизонта.И так у меня от радости ноги подкосились, что я прямо в них упалаКто-то умудряется посмотреть мыс Рока за час, но как же приятно не торопиться и посвятить этим местам хотя бы полдня.Да, это не курорт, ветер там стоит знатный, лазить по скалам иногда несколько утомительно (в нашем-то почтенном возрасте, ггг), но что есть наша жизнь, как не преодоление себя ради кусочка красоты?
- Заметки о крафтовом пиве в Лиссабоне и слегка про другие
- алко-радости Португалии
- Самый западный Запад. Лиссабон: смотровые площадки
- и желтые трамваи
Почему несколько стран бросили семью россиян-"кругосветников" в океане
© vk.com/voyagetv
Стали известны детали настоящей драмы, которая в эти минуты разворачивается в водах Индийского океана. Четверо россиян на борту яхты оказались фактически отвергнуты всем миром.
У семьи Клочковых с двумя детьми из Новосибирска, которые отправилась в кругосветное путешествие, заканчивается еда, пресная вода, судну нужен небольшой ремонт.
Однако один за другим иностранные порты отказываются их принять — под предлогом опасений заразиться от них коронавирусом, что, в принципе, звучит как абсурд, ведь на данный момент россияне находятся в автономном плавании уже 70 дней и ни с кем все это время не контактировали.
На своей яхте Lady Mary они начали «кругосветку» в 2018-м, стартовали из европейской части и за три года они успели пройти мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и мыс Доброй Надежды. Финальная часть — обогнули Австралию.
Последняя точка, где они сходили на землю, — остров Тасмания, это было в начале сентября. Затем вышли в море, и тут начались проблемы. Клочковы планировали заходить на острова и таким образом пополнять запасы.
Однако их уже не пустила к себе Новая Зеландия, острова Кука, Остров Рождества.
Сейчас Клочковы движутся в сторону французской Полинезии, но гарантий никаких. Эксперты отмечают, что у путешественников, по сути, остался единственный вариант. Но непонятно, почему они не применили его до сих пор.
«Они говорят: «Нам погибать, что ли. Они говорят: «Да погибайте, нам-то что. Мы спасаем мир от страшного ковида». Вот и все». Полнейший беспредел. В конце концов, если ничего другого не останется, пусть дадут сигнал бедствия. Тогда суда, которые находятся с ними рядом, будут вынуждены подойти к ним», — сообщил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
Стоит отметить, что Клочковы, чтобы не спускаться на землю, были готовы оплатить доставку продуктов береговыми службами. Но все равно получили отказ.
(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); if (window.Ya && window.Ya.adfoxCode) { var params = { p1: 'bzorw', p2: 'fulf', puid2: '229103', puid8: window.localStorage.getItem('puid8'), puid12: '186107', puid21: 1, puid26: window.localStorage.getItem('puid26'), extid: (function(){var a='',b='custom_id_user';if(!localStorage.getItem(b)){var c='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';for(var i=0;i { Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: 'adfox_151870620891737873_906655', params: params }, ['desktop', 'tablet'], { tabletWidth: 1104, phoneWidth: 576, isAutoReloads: false }); }); }
"Воду собираем с парусов": новосибирская семья оказалась в океанской блокаде — МК
С 2017 года уникальная семья мореплавателей Клочковых из Новосибирска с двумя детьми путешествует по морям-океанам на яхте. Они надеются, что их кругосветное плавание войдет в Книгу рекордов России: по их словам, «этого не делала ни одна семья с детьми в мире».
Все шло по плану, пока семье отважных морепроходцев не понадобилось пополнить запасы воды и еды на берегу. Но из-за ковида их не приняло ни одно государство. И даже воды не передало на борт. «МК» связался с Клочковыми, и они прямо из океана рассказали о своей ситуации.
Семья Клочковых ведет хронику своих многочисленных путешествий на всевозможных сетевых ресурсах и Ютьюбе. Они называют себя «первым и единственным семейным экипажем с детьми», успешно сходившим «под парусом в Антарктиду, прошедшим мыс Горн, мыс Доброй Надежды, ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты».
Команда — это капитан судна, опытный мореплаватель папа Андрей Клочков («участник и призер престижных яхтенных гонок, участник экстремальных горных походов и скоростного восхождения на пик Кинабалу»); старший помощник мама Марина («член РГО, эколог-энтузиаст»); второй помощник 19-летняя Анастасия и юнга 10-летняя Лада — «самый юный моряк, прошедший мыс Горн — самое штормовое место планеты — в возрасте 7 лет», как описывают ее родители. «В маршрут заложены 5 полностью автономных переходов продолжительностью от 25 до 55 дней. Во время экспедиции младший корабельный состав обучается морскому делу и изучает программу средней школы», — сообщает семья в своей хронике. То есть обе девочки обучались (а младшая еще обучается) на борту удаленно (в Географической школе имени апостола Андрея Первозванного).
Пандемия внесла свои неприятные изменения в планы морских путешественников, о чем семья рассказала «МК» прямо с борта яхты, через спутниковую почту. Первым, кстати, тревогу забил путешественник Оскар Конюхов (сын Федора Конюхова), который 22 ноября сообщил на своей странице: «Семья Клочковых из Новосибирска, которая идет вокруг света, уже более 70 дней находится в океане.
Стартовав из Хобарта (Тасмания), они двигаются в сторону Панамского канала. Больше двух месяцев в автономном плавании. Кто-то скажет, к чему такой подвиг, а подвиг вынужденный. Их не приняли ни Новая Зеландия, ни Острова Кука, ни остров Рождества, ссылаясь на карантин и пандемию. У людей закончились вода, продукты, требуется ремонт такелажа, но островные власти это не волнует.
Запрет на заход, и точка».
В эти самые дни семья на своей белоснежной яхте направляется к Французской Полинезии и надеется, что их там примут.
18 ноября Марина написала в хронике о 77-м дне «в плену у ковида в море»: «Как ни крути, а автономный поход затянулся. Пришла чума, и сегодня 11 недель самоизоляции. И вот мы с юнгой сегодня шьем маски из белого трикотажа для Полинезии. Пандемия сделала нас более терпеливыми. А в последние месяцы более одинокими».
Как сейчас обстоят дела у семьи, «МК» узнал из первых уст. Клочковы рассказали, что купили яхту 8 лет назад, в октябре 2013 года, и сразу вышли в большое плавание.
За первую зиму прошли Средиземное море с запада на восток, это была тренировка перед выходом вокруг света. В ноябре 2014 года стартовали из Черногории в первую кругосветку.
Во время первой кругосветки летали с Кубы домой на месяц в марте 2017 года, с тех пор дома не были. После Таити (когда за 4 года прошли половину кругосветки) повернули в Антарктиду.
Из личного архива
— 22 ноября 2018 года мы прервали первое плавание и начали другое — экспедицию по самому сложному кругосветному маршруту: через все южные мысы планеты и Антарктиду, — рассказывает Марина. — Этого не делала ни одна семья с детьми в мире. Через 3–4 дня мы замкнем круг — пересечем свой трек в районе Таити. Сейчас мы на подходе к Французской Полинезии.
— Ситуация с водой и едой действительно критичная?
— Трудности есть, но критичных поломок и проблем, которые мешают движению, нет. Нас спасать пока не надо! Ситуация с водой: почти 2 месяца назад у нас сломался опреснитель. Вода жестко экономится, и мы стали зависимы от внешних источников.
В 10-х южных широтах удавалось пополнять запасы воды, собирая дождевую воду с парусов. На 70-й день пути (в полной самоизоляции) мы запросили emergency stop в государстве Кирибати, на острове Рождества.
Морским законодательством предусмотрена 3-дневная остановка в случае экстренной необходимости — для ремонта и пополнения запасов. В воде и остановке на якоре нам отказали. Нам все равно пришлось встать там на несколько часов, чтобы отремонтировать парус и такелаж.
Воду просили неоднократно, буквально вот так: «Нам нужна ваша помощь, без воды мы можем не выжить». Офицеры наблюдали детей на борту, но в помощи нам было отказано…
По словам Марины, сейчас это, к сожалению, типичная ситуация. Они не первая яхта, которой в пандемию отказали в emergency stop. «У нас впритык хватало воды, чтобы дотянуть до Полинезии (около 2 недель пути). На яхте есть аварийный ручной опреснитель, потому мы ушли от атолла Рождества после их требования покинуть страну. Иначе бы остались».
— Все трудности, что мы сейчас испытываем, преодолимы, мы были готовы к закрытому на ковид океану, — говорят супруги. — Страшно то, что страх заразиться от не заразных после месяцев самоизоляции моряков подвергает их жизни опасности.
Отказывают людям в помощи, нарушая и морское законодательство, и законы человечности. Странно, что все еще не придумали, как безопасно доставить воду и еду на борт (это так просто технически сделать!), — в этом мы видим основную проблему.
— А провизии вам на сколько хватит?
— Еще на 4–5 месяцев. Путь до Владивостока или Южной Кореи без остановок займет около 3 месяцев. Конечно, после 82 дней в море нужно пополнить запас свежих продуктов. Воду собираем с парусов, но дождей не так много.
Необходимо встать и для ремонта, для этого мы рассматриваем малообитаемые или необитаемые острова стран Острова Кука, Тонга, если не удастся попасть туда легально. Пока яхта болтается в штилях, есть возможность выяснять условия через спутниковую почту.
Судя по опыту наших предшественников, примет только Фиджи. Сейчас ситуация не критическая, мы справляемся сами, за исключением того, что все труднее изобретать новые блюда из консервов и круп, а также очень хочется на землю, особенно детям.
Если ситуация будет отчаянной, обратимся за помощью к российским посольствам, чтобы получить возможность зайти в какую-то из стран по пути.
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №28672 от 24 ноября 2021
Заголовок в газете: 77 дней в плену у ковида в океане
После кризиса с подводными лодками Франция ищет свое место в Индо-Тихом океане — "ЗАРУБЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕГИОН"
Day.Az представляет читателям очередной материал из рубрики «Зарубежный взгляд на регион». В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.
После «удара в спину» Австралии и нового альянса Канберра-Вашингтон-Лондон карты в Индо-Тихоокеанском регионе были перетасованы. Какое место и какая роль отводится Парижу в этом стратегически важном регионе?
После пощечины от Австралии Франция хочет вернуться в седло. Отмена Канберрой 15 сентября мегаконтракта на закупку подводных лодок и объявление о стратегическом альянсе «Аукус» между Австралией, США и Великобританией — тяжелый удар. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан не скрывал этого факта и даже говорил об «ударе в спину» со стороны своих союзников.
На самом деле, помимо промышленных последствий, этот разворот препятствует амбициям Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, «этой оси, которая идет от Лос-Анджелеса до Момбасы в Кении», как говорит геополитолог Сандрин Тейсоннейр, автор специализированного сайта Asianyst.
Сегодня там проживает 60% населения и производится две трети мирового ВВП. Здесь также сосредоточены огромные проблемы безопасности. Таким образом, заявление Австралии меняет геополитическую ситуацию в регионе, стратегическое значение которого в последние годы продолжает расти.
«Внезапно французские интересы оказались в стороне, — отмечает Сандрин Тейсоннейр. В качестве доказательства она указывает на карту, опубликованную журналом The Economist через несколько дней после объявления Австралии.
«Если вы посмотрите на нее, то увидите вертикальную линию, которая идет от Японии до Австралии, охватывая Индонезию, часть Юго-Восточной Азии, Китайское море и Индию, и из-за которой Франция исчезает с карты.
Однако, помимо исторических связей со своими бывшими азиатскими колониями, Франция часто стремится подчеркнуть, что она является «суверенной нацией» в Индо-Тихом океане благодаря своим семи заморским территориям (Реюньон, Майотта, Новая Каледония, Французская Полинезия, Уоллис и Футуна, Клиппертон, Эпарские острова и Французские Южные и Антарктические территории), где проживает 1,6 миллиона человек. Эти территории делают его второй по величине морской зоной в мире. Не говоря уже о 7 000 или около того военнослужащих, постоянно базирующихся в этом районе.
Умножение и углубление отношений
Поэтому на него необходимо рассчитывать. Итак, после кризиса, вызванного заявлением Австралии, Париж пытается показать, что он остается в игре, умножая признаки сближения со странами зоны. Например, 30 октября в кулуарах G20 в Риме Эммануэль Макрон был замечен рядом со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо.
А председательствующая Франция сообщила, что две страны «решили работать над настоящим усиленным стратегическим партнерством в Индо-Тихоокеанском регионе», уточнив, что это партнерство «будет сосредоточено, в частности, на вопросе экологического перехода, на поддержке занятости и роста в Индонезии и на восстановлении после Ковида».
В тот же день была организована встреча между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции. Две страны, заявили в Елисейском дворце, что демонстрируют «общую волю идти дальше в индо-тихоокеанской стратегии, как в ее двусторонних, региональных, так и международных аспектах».
Французское председательство не преминуло подчеркнуть, что они «отметили большое сближение Франции и Индии по принципам, которыми мы должны руководствоваться в наших действиях в Индо-Тихоокеанском регионе: доверие, независимость и единство».
И уточнить, что «именно с Индией Франция изначально определила свою индо-тихоокеанскую стратегию в 2018 году».
Та же риторика была использована, опять же на G20, в отношении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В Елисейском дворце говорится: «Они договорились работать вместе, чтобы сделать Индо-Тихоокеанский регион пространством стабильности и процветания и защищать демократические ценности, а также принципы суверенитета и независимости».
И дипломатические усилия, похоже, продолжаются, поскольку премьер-министр Франции принял своего вьетнамского коллегу с официальным визитом с 3 по 5 ноября. В ходе встречи главы двух правительств настояли на своей «решимости углубить стратегическое партнерство, заключенное в 2013 году», говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.
Далее говорится, что Жан Кастекс и Фам Минь Чинь договорились «интенсифицировать обмены и контакты на высоком уровне и углубленно работать над новым этапом франко-вьетнамского партнерства в таких областях, как спутники, а также другие структурированные высокотехнологичные проекты стратегического характера с целью повышения уровня их партнерства».
Это «усиление работы» отражает «необходимость диверсификации и углубления нашего сотрудничества в регионе, а также желание придать большую видимость существующим партнерским отношениям», — говорит Дельфина Аллес, профессор политологии в Inalco.
И не только полагаться на крупные страны (Япония, Австралия и т.д.).
Она отмечает, что Франция давно поддерживает тесные отношения, в том числе в области оборонного сотрудничества, с Индией, которая недавно приобрела около 40 самолетов Rafale, и Индонезией, с которой у нее стратегическое партнерство с 2011 года.
«Возможно, пришло осознание того, что для активизации сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) мы должны сначала укрепить двустороннее сотрудничество с ключевыми государствами. Так обстоит дело с Индонезией, которая продвигает индо-тихоокеанскую стратегию организации.
Но не только Франция заинтересована в диверсификации своих партнерских отношений. Как отмечает специалист, альянс Aukus «также создает спрос со стороны государств региона, которые стремятся не класть все яйца в одну корзину». Оставаться автономным, т.е. держать Пекин на расстоянии, не попадая под власть Вашингтона.
По словам Дельфины Аллес, эти различные встречи и декларации являются для них способом «нанести удар, пока железо еще горячо». «Умножение сотрудничества, чтобы не оказаться в плену сдерживающей двусторонности». Это немного новая интерпретация традиции неприсоединения в регионе, где она зародилась», — объясняет она.
Такие страны, как Индонезия и Малайзия, не скрывают своей обеспокоенности по поводу Aukus а китайский дипломатический представитель Чжао Лижань заявил, что «это сотрудничество между США, Великобританией и Австралией в плане ядерных подводных лодок серьезно подрывает региональный мир и стабильность».
Перед лицом милитаризма, который, похоже, берет верх в регионе, и воинственной риторики по поводу возможного американского вмешательства на Тайване, «Франция может занять свое место», — говорит Сандрин Тейсоннейр. Эта новая игра, возможно, дает Франции возможность заново определить свою позицию в регионе.
«Потому что, помимо темы альянсов и дипломатического баланса, который должен быть достигнут в регионе, помимо того, кто против кого и кто с кем, вопрос в том, для чего? Продаем ли мы оружие или работаем над мягкой силой, образованием, научными направлениями, экономическим развитием, зеленой и голубой экономикой? Какую роль Франция хочет играть в этом кипящем пространстве? По мнению геополитолога, мы находимся в «моменте истины», и «Франция, возможно, находится в поворотной точке». «Может ли Франция вести дискурс нераспространения, сохраняя статус ядерной державы как члена Совета Безопасности и привязанность к ядерным технологиям? Это другой вопрос.
Возможен ли «третий путь»? «Возможно, в следующем году у нас будет больше информации.
В начале 2022 года Франция должна принять ротационное председательство в Европейском Союзе, и Париж подчеркнул, что Индо-Тихий океан будет приоритетом его председательства», — отмечает Жан-Люк Расин, почетный директор по исследованиям CNRS и старший научный сотрудник Центра Азии.
В любом случае, ЕС недавно принял текст общей политики в отношении Индо-Тихоокеанского региона. «Исследователь считает, что это может быть признаком коллективного осознания необходимости позиционировать себя и действовать в Индо-Тихоокеанском регионе.
Федор Конюхов первым в истории один на веслах пересек ревущие и неистовые широты Тихого океана. Новости. Первый канал
Россиянин Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который на веслах преодолел южную часть Тихого океана. Его лодка пересекла финишную черту первого из трех этапов кругосветного путешествия, которое Конюхов начал в декабре прошлого года. 11 мая путешественник должен достичь мыса Горн. Это очень опасное место, и это заключительная опасность на очень долгом пути.
154 дня, 13 часов и 37 минут. Один на один со стихией. Столько времени продолжалась одиссея Федора Конюхова. Позади 11 тысяч километров. Это абсолютный рекорд. Ранее никому не удавалось пройти Южный Тихий океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке. Накануне Конюхов пересек условную финишную черту — 68 градусов 68 минут западной долготы.
«Вчера в 21 по московскому времени Общество океанских гребцов официально дало отмашку, что все, мыс Горн преодолен. Федор свою задачу выполнил, в полном объеме выполнил», — сообщил руководитель Экспедиционного штаба Федора Конюхова Сергей Сергеев.
Последний рывок перед финишем. Видео сняли сотрудники чилийской береговой охраны. До исторического рекорда остаются считанные часы. Символична и дата — 9 мая.
«У меня нет никаких проблем. Я вижу ваш самолет. Я буду у мыса Горн завтра», — сообщил Федор Конюхов.
«В таком случае мы окажем Вам наитеплейший прием в этих холодных водах, на краю светах. До этого дня лишь немногие мореплаватели отважились приплыть сюда, самые храбрые и мужественные. А еще мы знаем, что 9 мая, День Победы, особенный для Вас и Ваших соотечественников. От лица нашей страны я желаю Вам успешно закончить путь и вернуться домой целым и невредимым», — сказал диспетчер.
В пути лодку Конюхова не раз накрывал 12 бальный шторм. И в конце маршрута судьба уготовила путешественнику испытания. У мыса Горн штормы бушуют 300 дней в году. Это место моряки называют «Пастью дьявола». Даже картинка со спутника передает ощущение смертельной опасности. Стрелки указывают направление ветра.
Его скорость — более 23 метров в секунду. Волны высотой шесть метров бьют в борта легкой лодки словно гигантский кузнечный молот. Сын мореплавателя Оскар Конюхов вышел навстречу отцу на яхте. Друзья и родственники не спали всю ночь, с замиранием сердца ждали новостей.
И вот сегодня — спасительное сообщение в интернете.
Оскар Конюхов: «Мы спустили надувную лодку и на ней, по веревке, сплавились к Федору, забрали его и вернулись на яхту Australis. Федор на борту. Лодка «Акрос» у нас за кормой на 100 метровом буксировочный конце. Было сложно, но мы справились. Погодные условия очень тяжелые, встречный ветер 45 узлов».
Сейчас, когда опасность позади, наконец есть время перевести дух. И подлечиться. Хотя Федор держится молодцом, такой изнурительный поход не мог не сказаться на здоровье.
Ирина Конюхова: «Мы думаем, что это цинга, авитаминоз, конечно, очень сильно похудел, безусловно, при таком плавании есть истощение, но вы знаете, в целом он удовлетворительно себя чувствует, и вчера и сегодня мы с ним разговаривали по телефону, у него довольно бодрый голос».
Как только позволит самочувствие, Федор Конюхов планирует вылететь в Москву. У путешественника грандиозные планы — в декабре он собирается продолжить кругосветку. Ее второй этап пройдет от мыса Горн до Австралии.
Камчатка, «Здесь начинается Россия». Месяц на берегу Тихого океана — Путешествия на TJ
Много фотографий с майского путешествия почти на край России.
{«id»:380032}
Здесь и далее — фото Артема Мазанова
В этом году часть отпуска провёл на Камчатке — впервые настолько далеко от Петербурга. Полёт вместе с пересадкой в Новосибирске занял 14 часов, добирался на S7. Из минусов — рейс был объединённый с другими авиакомпаниями, рядом со мной сидели неприятно пахнувшие пассажиры из соседней республики. В остальном, никаких негативных ощущений от перелёта не испытал.
Покормили два раза и очень неплохо, был выбор из трёх блюд: курица, свинина и рыба. Порты для зарядки появились только после пересадки: со старого «Боинга» переместился в новый «Эирбас».
Природа за иллюминатором кардинально начала меняться через несколько часов после вылета из Новосибирска. Такие виды для меня были новыми, почти весь полёт провел у окна. Перед покупкой билета совсем забыл посмотреть, с какой стороны будет солнце, поэтому грустил – у меня всё выглядело мрачнее, чем у соседей.
Аэропорт на Камчатке находится рядом с городом Елизово. При посадке в глаза сразу бросаются военные самолёты и вертолёты: там базируется ВМФ и ФСБ. Здание аэровокзала здесь есть, но при выходе из самолёта пассажиры попадают в небольшой ангар с лентой выдачи багажа.
По дороге из Елизово в Петропавловск-Камчатский — главный памятник региона. Она стоит на фоне трёх популярных вулканов: Авачинского (2741 метр), Корякского (3456 метров) и Козельского (2189 метров). На самом деле, Россия не начинается на Камчатке: крайняя восточная точка страны — мыс Дежнева.
По прилёту на Камчатку на день остался в городе, чтобы акклиматизироваться. Но организм изменений не заметил: как и в Петербурге, проснулся рано утром в нормальном состоянии.
После первой прогулки по Петропавловску сложилось впечатление, что я попал в город, который отстал от современных реалий лет на 15. Потом, когда уже общался с местными, они это подтвердили. Город выглядит разрушенным.
Цены на бензин Вид с города на Авачинскую бухту Авачинская бухта Проблем с оплатой картой в автобусах не возникло, их принимают везде Вид со смотровой площадки Собора Троицы Живоначальной Недостроенный театр кукол. Один из самых известных долгостроев в регионе, здание начали строить в 2014 году ЗАГС
На Камчатке нормально можно передвигаться только на внедорожниках. Чтобы выезжать за пределы города даже их проходимости может не хватить, поэтому жители часто улучшают автомобили.
Многие дома пытаются защитить от ветра Одна из главных улиц города, на которой нашел единственное сетевое место — «Додо»
Игровые клубы на Камчатке всё ещё популярны.
В центральной части России уже редко встретишь развешенное на улице бельё, но здесь это обычный вид.
Приехал на Камчатку как раз ради океана, который мечтал увидеть ещё с детства. От моря отличается сильно. Со слов девушки, которая приезжает на Камчатку не первый год, «океан как будто с тобой разговаривает: сбивающие с ног волны, шум».
Не рекомендую приезжать на Камчатку в мае. Из-за того, что в это время там есть снег, многие активности остаются недоступными. Например, я так и не смог попасть на вершину вулкана. Также только летом можно посмотреть на касаток, которые идут сюда за лососем, и на медведей.
В один из дней вышли на яхте в океан. До этого лишь катался на метеорах и прочих судах. Ощущения тоже непередаваемые и не сравнятся с походом к дельфинам на Черном море. Из-за того, что был май, рыбалка провалилась, в океане никого не встретили, покупаться тоже не рискнули.
Передвигаться с таким наклоном было трудно, но за борт никто не выпал.
Калан — единственный, кто нами заинтересовался.
Недалеко от лагеря был мыс, до которого хотел добраться с приезда. Но получилось только под конец: пришлось перейти «реку», но на самом деле это было не так страшно, холодная вода доставала только до колен.
Сходил и на сёрфинг — четыре тысячи рублей за три часа. В гидрокостюме температура воды вообще не ощущалась, но вот печатки пропускали — через полтора часа стало уже прохладно.
Посидел в серо-водородных источниках. Дизайн помещения очень грустный, но альтернатив нет, только природные.
И поднялся на мыс. В мой чемодан не влезли еще и вещи для восхождений, поэтому пришлось по максимуму утеплиться и идти в осенней одежде. Нисколько не пожалел, хоть и под конец похода ноги не различали поверхность.
Вниз спускались с развлечениями. До сих пор удивлен, как мой фотоаппарат это выдержал, при беге вниз я несколько раз перевернулся через голову и падал на рюкзак.
Во время восхождения встретили свежие следы медведя. К встрече с ним были готовы, взяли с собой специальные средства отпугивания.
Цены на продукты — наверное главный минус региона для меня. Они не стали удивлением, но сильно ударили по бюджету поездки. Местные рассказали, что привыкли обходиться без молочки и других привычных продуктов для жителей центральных регионов.
Благодаря Камчатке наелся краба на годы вперед. Не думал, что скажу это, но под конец поездки сосиски были желаннее. Стоит ли краб своих денег — точно да, но в подходящей обстановке. И только свежий.
Обратно летел на «России», но с вылетом не повезло. Именно в этот день Камчатка осталась без связи, аэропорт не работал, вылет задержался на семь часов. За это время нам успели вынести только воду.
Из-за задержки рейса я опоздал на самолет из Москвы до Петербурга, тоже «Россия». Авиакомпания отказалась бесплатно менять билет и предложила аналогичный рейс с доплатой 3500 рублей. Я отказался, вернул 900 рублей с прошлого билета и купил новый за 1200 на рейс «Аэрофлота».
Камчатка — один из красивейших регионов России. Хочу снова сюда вернуться, но уже летом: в том числе побывать на вулканах, увидеть касаток и посерфить в тёплой воде.
На мой взгляд, власти могут сделать этот регион хорошим туристическим местом, сохранив природу. Губернатор уже пообещал проложить на океан асфальт, чтобы можно было доехать на любых машинах.
Цены сильно отпугивают — путешествие в сезон на неделю на двоих обойдётся тысяч в 200 без излишеств. Пользователи TJ рассказывали о девятидневной поездке на одного за 180 тысяч, но это включая тур.
#путешествия #россия #фото #камчатка
Загрузка...
