© пресс-служба ресторана Ovo
Автор Алиса Курманаева
28 октября 2016
В Lotte Hotel на месте канувшего в Лету Les Menus par Pierre Gagnaire открылся Ovo миланского шеф-повара Карло Кракко. «РБК Стиль» побывал там и выяснил все подробности, а заодно поразмышлял, почему в России не приживаются рестораны мишленовских шефов.
«Я попробовал пару сортов российских сыров, они так себе, — с этими словами 51-летний шеф-повар Карло Кракко вертит рукой в воздухе. — Зато мы нашли хорошие российское мясо и овощи.
В таких сложных ситуациях, как санкции, появляется возможность открыть для себя новые продукты, о которых ты даже не знал».
Мы сидим в отеле Lotte Hotel, где открылся Ovo by Carlo Cracco, и обсуждаем, каково это — готовить блюда авторской итальянской кухни в условиях тотального отсутствия качественного пармезана и прочих ингредиентов, без которых итальянская кухня невозможна. «Мы пытаемся что-то придумать, — говорит Кракко. — Например, маскарпоне несложно приготовить. В моем миланском ресторане Cracco мы производим его сами. Думаю, можно будет попробовать сделать его и здесь. Но пармезан, конечно, мы тут приготовить не сумеем».
Тем, кто составляет свои прогулочные маршруты по Милану, руководствуясь ресторанным гидом «Мишлен», Карло Кракко представлять не надо. Тем, кто этого имени не слышал, но интересуется, приводим к сведению три факта.
Именной миланский ресторан Карло Кракко Ristorante Cracco отмечен двумя звездами «Мишлен»; разработанные Кракко блюда подают в первом и бизнес-классе «Сингапурских авиалиний»; он вел на итальянском ТВ шоу «МастерШеф» и «Адская кухня» — умному хватит.
Карло Кракко
© пресс-служба ресторана Ovo
Появление в Москве Ovo by Carlo Cracco — событие не рядовое даже для избалованной всевозможными ресторанными форматами и гастрономическими гастролями столицы. В конце концов, у нас далеко не каждый день открываются рестораны не учеников мишленовских шефов, а самих мишленовских шефов.
Тем более что для Карло Кракко Ovo стал первым проектом за пределами родной Италии. На вопрос, как удалось заманить Кракко в стонущую от пластмассового сыра и безвкусных помидоров Москву, шеф отвечает просто: «На меня вышли представители Lotte Hotel. Они рассказали мне свою концепцию, и она показалась мне интересной.
Мы попытаемся создать здесь итальянскую кухню. Но она будет немножко другой, потому что мы станем использовать местные продукты». По интонациям Кракко ощущается, что настроен он решительно, но без ненужной бравады. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского, — вздыхает он в ответ на вопрос о не самых благоприятных условиях для появления Ovo в российской столице.
— Открыть ресторан в легкие времена – не такая сложная задача. А вот открыть его в более тяжелых условиях — это уже надо постараться».
Ovo, рассчитанный на 60 посадочных мест, расположен в помещении закрывшегося в марте 2015 года Les Menus par Pierre Gagnaire.
Его лаконичное название, которое созвучно итальянскому слову uovo — «яйцо», сам Карло Кракко объясняет так: «Яйцо – символ моей кухни, и я несколько лет назад даже написал книгу о приготовлении этого продукта.
Еще яйцо символизирует жизнь, богатство, и мне хотелось объединить эти символы. К тому же это итальянское слово очень хорошо ложится на слух».
Яичный желток и сезонные маринованные овощи с апельсиновым кремом
© пресс-служба ресторана Ovo
Всего в меню Ovo 18 позиций, в том числе и с российскими продуктами: паста каннелоне с камчатским крабом (2650 руб.), карпаччо из премиальной говядины (2600 руб), картофельные тальятелле со спаржей и осетровой икрой (2800 руб.
) Три блюда взяты из миланского Ristorante Cracco, и знакомство с Ovo стоит начать именно с них. Первое — фирменное блюдо-обманка «Сезонные маринованные овощи с яйцом и апельсиновым кремом» (750 руб.
) с двумя яичными желтками: настоящим и имитирующим его мандарином с апельсиновым кремом в желеобразной оболочке.
Блюда в Ovo подают в посуде старейшей итальянской фарфоровой мануфактуры Richard Ginori, основанной в 1735 году во Флоренции
© пресс-служба ресторана Ovo
Второе — ризотто с морепродуктами (2900 руб.). Ризотто варят в помидорной воде, которая придает ему едва заметную кислинку, и добавляют туда очищенные вонголе. Больше всего в этом блюде запоминаются три детали — вспыхивающие на языке свежестью крохотные листики орегано, украшающие ризотто чипсы из высушенного концентрата рыбного соуса и пыль из каперсов и сушеной кожицы томата.
Третье миланское блюдо — копченое каре ягненка гриль с баклажанами и итальянским соусом (2750 руб.), подача которого напоминает абстрактную картину. Аккуратный брусочек каре, чьи края слегка подрумянены на гриле, обваливают в пепле из лука-порея и подают с целым отварным баклажаном, начиненным густой пастой из собственной же мякоти.
Еще одно блюдо, с которого можно начинать знакомство с этим рестораном — изящные пуговки равиоли (1800 руб.) с нежным домашним сыром и грибами, слегка припорошенные зеленью и эстрагоном, источающие невероятно насыщенный аромат грибов. Чтобы попробовать все позиции с наименьшим для кошелька ущербом, можно заказать сет из трех (3100 руб.), пяти (4600 руб.
) и семи (6400 руб) блюд на выбор шефа, правда, при условии, что сеты возьмут все, кто сидит за столом.
Постоянно присутствовать в Ovo Кракко не будет. Однако он обещает бывать в своем ресторане хотя бы раз в два месяца, причем приезжать неожиданно, чтобы видеть реальное положение дел.
Вместо себя Кракко оставляет молодого шеф-повара из своей миланской команды Эммануэле Поллини — красивого, как киноактер, и серьезного, как человек, которому доверен первый зарубежный проект звезды итальянской гастрономии, — и директора ресторана Алессандро Трокколи.
По мнению Карло Кракко, именно сильная команда является одним из главных «ингредиентов» успешного ресторана. «Нужно уметь правильно мотивировать людей, — говорит он. — Каждый человек должен чувствовать себя частью ресторана, понимать, что его роль тоже важна.
Плохая работа команды передается в блюде, оно становится блеклым, в нем отсутствует изюминка. К тому же нельзя быть закрытыми, нужно самим идти клиентам навстречу, объяснять свою кухню. Только это способно обеспечить успех».
© пресс-служба ресторана Ovo
Успех Ovo действительно вызывает большой интерес — не только из-за санкций и постоянно меняющейся экономической ситуации, но и потому, что в России рестораны мишленовских шефов не приживались. Les Menus par Pierre Gagnaire в Lotte Hotel закрылся через пять лет, miX Алена Дюкасса в отеле W St.
Petersburg — через три года, а именной московский ресторан Элен Дарроз Hеlеne-Darroze — всего через два.
Эксперт в области ресторанного бизнеса, президент ежегодного Московского гастрономического фестиваля Игорь Губернский видит причины этого не в отсутствии интереса к высокой гастрономии, а в недостатке качественных продуктов и слабом туристическом потоке.
Игорь Губернский:
«Предыдущий ресторан Les Menus par Pierre Gagnaire в Lotte Hotel закрылся не потому, что не было спроса, а из-за окончания контракта, и отель захотел открыть ресторан не французской кухни. Но основные гости таких ресторанов — туристы, а Россия еще совсем не туристическое направление. И хотя спрос на высокую гастрономию растет, Москва бы сейчас потянула два-три подобных заведения, но не более».
Адрес: Адрес: Новинский б-р, 8, стр. 2, Lotte Hotel Moscow Тел.: +7 (495) 287-05-15, +7 (495) 745-10-00 Часы работы: пн-пт: 12:00 — 22:30, сб: 18:00 — 22:30, вс — выходной
Средний чек: от 2500 руб.
Эксклюзивное интервью с шеф-поваром Карло Кракко: «Кухня — это культура!» |
Он выбрал Москву, чтобы открыть свой первый ресторан за пределами Италии — «Ovo» в гостинице Lotte.
Мы благодарим Кракко за эксклюзивное интервью, которое он согласился дать по случаю открытия заведения для читателей сайта «Твоя Италия».
Карло Кракко — шеф-повар, телеведущий и ресторатор.
Первый вопрос касается Вашего представления об итальянской кухне. Существует ли некая идея, способная описать её суть или какую-то характерную особенность?
Основная особенность итальянской кухни — это простота и высочайшее качество продуктов. Старинные традиции развивались благодаря постоянным экспериментам с продуктами, технологиями приготовления и прежде всего контактам и смешению с кулинарными традициями других стран.
Фото © carrier.co.uk
Какие регионы Италии наиболее развиты в отношении высокой кухни?
По-моему, нельзя сказать, что один регион выше других. Сегодня выдающиеся рестораны работают на Сицилии, в Кампании, в Апулии, в Абруццо, в Тоскане, в Венето, в Пьемонте, в Ломбардии и в Эмилии — в общем, по всему полуострову!
Когда-то кухня распределялась иначе: были более развитые регионы с более качественными продуктами и более изысканными, сложными рецептами. Сегодня же великолепную кухню можно найти как на севере, так и на юге или в центральной Италии.
finedininglovers.com
Это очень хорошо, и такое положение дел выглядит уникальным по сравнению с другими странами…
Это правда! В других странах выдающаяся кухня тоже есть, но она привязана лишь к одному городу или конкретной области. Например, в Испании она по большей части концентрируется в Каталонии и в Стране Басков. В Италии дело обстоит иначе: здесь по историческим причинам каждый регион отличается от прочих, но кухня всегда была частью культуры и играет центральную роль в жизни людей.
Какие ингредиенты Вы используете чаще всего? Вы пользуетесь всей палитрой продуктов или склонны исключать из неё что-то?
Я считаю, что хороший повар должен уметь использовать любой продукт, потому что каждый ингредиент имеет свою историю, своё применение и свою тайну. Умение использовать базовые ингредиенты и создавать из них уникальные блюда — это то, что отличает выдающегося повара от среднего.
Можно вспомнить такие уникальные ингредиенты, как боттарга или трюфель, но этот разговор в равной мере относится ко всем основным продуктам. Они широко известны, и иногда с ними даже работают неправильно, но на самом деле они всегда хранят огромный потенциал. Талант шеф-повара заключается в том, чтобы выявить этот потенциал и заставить его раскрыться.
Что характерно для кухни Вашего родного региона Венето?
По правде говоря, мне сложно точно ответить на этот вопрос. Много лет назад один человек, который разбирается в этих вещах, сказал мне, что в моей кухне узнаётся нечто от Венето: элегантность, в то же время основанная на традиции.
Обычно я стараюсь уважать основные правила, а индивидуальность своим блюдам придаю, внося некоторые вариации в основной рецепт, а иногда и прибегаю к некоторым провокационным элементам.
Там, где это возможно, я пытаюсь дать блюдам новое прочтение, но при этом никогда не отказываюсь от принципа простоты.
Тальолини с трюфелем / artimondo.it
К примеру, совершенно бессмысленно пытаться приготовить тальолини с трюфелем десятью разными способами. Конечно, ты можешь положить больше сливочного масла, больше или меньше яиц, больше оливкового масла — но что ни делай, это всё равно будут тальолини с трюфелем! Важно уважать традиции и понимать, что иногда необходимо отдавать предпочтение простоте.
Значит, чтобы быть хорошим шеф-поваром, нужно ещё и смирение?
Смирение? Конечно! Нужно много смирения, всегда!
Как Вам кажется, что может дать Россия в отношении кухни? Есть ли какой-то ингредиент, рецепт или блюдо, которое Вы находите интересным?
Во время моей первой поездки в Москву я познакомился с шеф-поваром Анатолием Коммом, который даёт новую трактовку традиционной русской кухне, используя современные техники испанца Феррана Адрия.
Кому-то такое могло бы показаться дерзостью, но я считаю, что Комм — великолепный повар, потому что он нашёл в себе смелость взяться за кухню, которая сама по себе не обладает ни великой школой, ни формализованными техниками, но при этом располагает множеством качественных продуктов.
Благодаря Комму появилось новое поколение русских шеф-поваров — очень открытое поколение, которое присматривается к остальному миру и пытается в нём разобраться: границ уже больше нет, можно пробовать великолепные ингредиенты из разных стран, соединять их и заново придумывать традиционные блюда. Высокая кухня уже не принадлежит только Италии и Франции, она живёт благодаря молодым поварам из многих стран, включая, разумеется, и Россию.
Как россияне относятся к итальянской кухне?
В России любят и очень хорошо знают итальянскую кухню. Поэтому, открывая новый ресторан Ovo в Москве, я поставил себе задачу, к которой каждый шеф-повар обязан стремиться всегда: предлагать наши блюда в неизменно лучшем виде.
ресторан Ovo by Carlo Cracco
Когда-то русских клиентов легко было опознать: они заказывали самые дорогие блюда, не думая о вкусе; чем дороже, тем было вкуснее, автоматически.
Сегодня, разумеется, это уже не так: в Росси существует культура хорошей итальянской кухни, вкус к ней и знание её.
Надеюсь, что и русская кухня будет получать всё больше такого внимания: она заслуживает интереса, глубокого изучения и достойного места в гастрономическом ландшафте.
Знакомство с культурой страны — это в том числе интерес к её кулинарным традициям. Всем итальянцам, которые приезжают в Москву, следует попробовать русскую кухню, а не ходить по местным итальянским ресторанам.
Вы куда-нибудь ездите отдыхать в Италии? Есть ли какое-то малоизвестное место, которое вы могли бы порекомендовать русским друзьям?
Я всегда езжу на Сардинию — этот остров россияне прекрасно знают!
В Италии масса прекрасных мест: не только всем известные Тоскана, Сардиния, озеро Комо, Милан и Рим. У нас есть множество крошечных и почти не известных городков, которые делают Италию уникальной страной.
Недавно, после чудовищного землетрясения в центральной Италии, я побывал в Рьети (древнем городке неподалёку от Рима), где мы с местными гостиничными школами провели благотворительный ужин.
Заодно я заехал посмотреть на водопад Каскате-делла-Мармора — это совсем рядом, в самом сердце Италии. Фантастическое место! Масса грибов, трюфелей, вокруг сплошная зелень, природа почти что дикая.
А рядом — Сполето, Орвьето, Терни: чудесные места, где обязательно стоит побывать!
Есть ли у Вас совет для россиян, которые хотят познакомиться с итальянской кухней? Как к ней подходить? Может быть, стоит пробовать нечто менее классическое, чем это принято?
Мне кажется, что россиянам мои советы не нужны: они любознательны и любят узнавать новое — такое, по крайней мере, у меня впечатление.
Долг каждого шеф-повара — постоянно предлагать им новые возможности, новые стимулы, готовить новые блюда профессионально. И пусть клиент сам пробует блюдо. Нужно говорить ему: вот кое-что новенькое — попробуй!
Лучшие итальянские шеф-повара
Их ценят, ими восхищаются, за ними выстраиваются в очередь лучшие рестораны. Они – это лучшие шеф-повара, которые заслужили свое имя своими талантами и особым видением кулинарного искусства. Сегодня речь пойдет о пятерке самых выдающихся шеф-поваров Италии.
C 2007 года Карло Кракко является ведущим поваром Ristorante Cracco , что находится по адресу Via Victor Hugo, 4, Милан. 
Это довольно просторное заведение, в котором одновременно могут разместиться около 60 посетителей, и где творит обладатель трех Мишленовских звезд. Кракко родился в 1965 году в Винченца (Vincenza), а 30 лет тому назад он попал на кухню к Гуалтьеро Маркези (Gualtiero Marchesi), первому повару-итальянцу, получившему три звезды престижной награды. Как и все начинающие шефы, Кракко постоянно менял работы, впитывая, как губка, новые знания и бесценный опыт. Позже он переехал в Гарленду (Garlenda), где он приступил к работе в ресторане Relais & Chateaux. После трех лет, проведенных во Франции Карло вернулся в Италию и стал шеф-поваром ресторана Enoteca Pinchiori во Флоренции, где он и получил две Мишленовские звезды. Вскоре его наставник, Гуалтьеро Маркези, попросил его вернуться к нему на работу в новое заведение L’Albereta в Эрбруско (Erbusco). Но и там Кракко задержался ненадолго: через три года он отправился в Пьемонт (Piedmont), где открыл свой ресторан, а спустя 12 месяцев получил очередную Мишленовскую звезду. Известный повар принял участие в популярном телешоу MasterChef, после съемок которого Кракко получил еще большую известность.
Бартоломео Скаппи (Bartolomeo Scappi)
Известнейший повар эпохи Возрождения был удостоен чести готовить для шести наследников католической церкви еще в те времена, когда Микеланджело расписывал стены Сикстинской капеллы. 
Историки и сегодня затрудняются с точным ответом на вопрос «Когда родился Скаппи?». Многие полагают, что мастер появился на свет около 1500 года в Болонье. Несмотря на то, что о личной жизни Скаппи мало что известно, его достижения на профессиональном поприще были тщательно задокументированы. Так, в 1536 году он состоял на службе у кардинала Лоренцо Кампеджи (Lorenzo Campeggi) и занимался проведением роскошного банкета в честь императора Священной Римской империи Чарльза V. В 1549 году Скаппи находился на служении у Папы Павла III, о чем он писал в своих книгах. Особое внимание повар уделил описанию банкета для представителей конклава, который был созван после смерти понтифика. В своей автобиографии Скаппи подробно рассказал о том, какие меры предпринимались в эпоху Средневековья с целью предотвратить отравления ядами высокопоставленных лиц. Не упустил повар и шанса описать и следующих глав католической церкви, которых ему довелось кормить. Помимо всего Скаппи в своих книгах рассказывал и о премудростях приготовления разных блюд, а также их сервировке.
Чезаре Казелла (Cesare Casella)
Гуальтьеро Маркези (Gualtiero Marchesi)
Если вы спросите у итальянца, кто самый выдающийся повар в Италии, вероятность того, что в ответ вы услышите имя Гуальтьеро Маркези очень велика.
Маркези, который родился в Милане в 1930 году, в юности обучался кулинарному искусству в ресторане при отеле Kulm Hotel в Сан Моритце, а в 18 лет переехал в Швейцарию по приглашению ресторана Ecole Hôteliere. В 1950 году он вернулся в Италию и приступил к работе в ресторане его семьи. Он без устали придумывал новые вариации привычных блюд, но вскоре решил отправиться во Францию за вдохновением и новыми знаниями. Несколько лет спустя талантливый повар приехал в Милан, где открыл ресторан на улице Bonvesin de la Riva. Заведение вскоре было удостоено Мишленовской награды, а через два года ресторан Маркези обладал уже двумя звездами и являлся весьма значимой фигурой в мире кулинарии. Стоит отметить, что и сам повар не раз удостаивался престижных наград включая почетный титул Рыцаря Итальянской республики в 1986 году. В 2008 году в Милане открылся еще один ресторан знаменитого шеф-повара, Il Marchesino , который в скором времени завоевал бешеную популярность. В 2009 году Маркези стал обладателем самой престижной награды Golden Apron, о которой многие шеф-повара и мечтать не смеют. Можно с уверенностью сказать, что Гуальтеро Маркези – это человек, который действительно прославил итальянскую кухню.
В Англии Антонио Карлуччо считается “крестным отцом» итальянской кухни, поэтому не упомянуть его в этой статье было бы непростительно. 
Мастер кулинарного дела, который считается одним из самых выдающихся шеф-поваров Великобритании, родился в 1937 году в Салерно (Salerno) в семье обычных рабочих. В 1958 году он переехал в Вену, где и началась его головокружительная карьера. Изначально он предоставлял свои кулинарные творения лишь на суд своих друзей и близких, но вскоре его амбиции значительно возросли и он захотел признания гораздо более широкого круга людей. Карлуччо переехал в Лондон и некоторое время проработал в винном магазинчике, а затем устроился в Neal Street Restaurant (закрыт). Именно здесь ему удалось всем продемонстрировать как нужно правильно подавать блюда итальянской кухни. В 1983 году он стал звездой телевидения, а вскоре выпустил свою первую книгу. Его известность росла с каждым днем, его нередко приглашали в качестве гостя и ведущего на различные шоу. Карлуччо является автором тринадцати книг, самой известной из которых, пожалуй, можно назвать «Италия Антонио Карлуччо». Ему 77 лет, а он по-прежнему полон сил и вдохновения, что позволяет ему творить кулинарные рецепты и по сей день.
Марко Сакко (Marco Sacco)
Брак по-итальянски: шеф-повар Карло Кракко об идеальном свадебном ужине | Остров невест
• Свадебный банкет – это прежде всего ужин, который разрабатывается с учетом всех пожеланий пары. Это очень важный день в их жизни, и, естественно, он должен быть радостным для всех.
• Для свадеб и других событий мы не готовим не элегантные блюда, такие как печень, и стараемся избегать минестроне. Мы не подаем блюда, которые сложно есть, например, ракообразных. Ведь гости могут испачкаться и попасть в неловкое положение. Пикантные и острые блюда тоже исключаем из меню.
• Мы всегда стараемся показать свежесть продуктов, их качество, используем только лучшие ингредиенты. На банкетах это особенно важно. Также необходимо придерживаться простоты в подаче блюд и не готовить что-то слишком сложное для вкусового восприятия.
• Одна из последних тенденций при организации больших и продолжительных ужинов – разбивать пространство на несколько гастрономических точек: в одной готовят пасту, в другой – рыбу, в третьей – морепродукты, в четвертой подают икру. Это более легкий и удобный формат.
• На мой взгляд, свадебный ужин не должен длиться более трех часов. Если в течение ужина запланирована программа, он может длиться и дольше. За время банкета должно быть как минимум пять подач блюд, помимо десерта.
• Наше меню – это две закуски, земля и море, то есть мясные и рыбные, обязательно закуска из яйца (название ресторана «OVO» в переводе с итальянского означает «яйцо» – прим. ред.), затем паста или ризотто, а потом основное блюдо – мясо или рыба. Среди первых блюд можно добавить суп.
• Я предпочитаю не делать закуски в стол, это не очень красиво. Лучше сделать в начале вечера аперитив с закусками. • Для меня в целом не важно, сделать банкет на 20 или 200 гостей.
Просто в случае больших банкетов увеличивается количество поваров на кухне. Но никаких табу в плане меню нет. Это только вопрос организации работы кухни.
На 300 гостей понадобится как минимум 14 поваров, соответственно, кухня должна обладать такими возможностями.
• Особо экстравагантных пожеланий клиентов я не припомню, хвост крокодила не просили приготовить (смеется), но бывали запросы купить два полукилограммовых трюфеля или поставить на стол 1,5 кг черной икры, или огромного омара.
• Мы всегда стараемся выполнить запрос клиента так, чтобы он остался доволен. Конечно, если что-то невозможно осуществить в силу объективных причин – это другое дело.
• У меня нет черного списка продуктов, но бывает, что я не могу найти продукт именно такого качества, которое нужно. Тогда я просто заменяю блюдо или рецепт.
• Готовить итальянские блюда без итальянских продуктов очень сложно, приходится заменять продукты, адаптировать рецепты. Я надеюсь, что санкции когда-нибудь снимут и ситуация изменится.
• В России можно найти продукты очень хорошего качества. Не со всеми, правда, продуктами, мы пока знакомы, все время открываем для себя что-то новое. Я всегда предпочитаю небольших поставщиков, а если таковых нет, работаю с крупными.
• В России нет гида Мишлен не потому, что здесь нет достойных ресторанов или качественных продуктов. На мой взгляд, дело в политике самого гида. Вполне возможно, его смущают размеры страны.
• Идея открыть ресторан в Москве мне понравилась, потому что русские очень любят итальянскую кухню. Тем более, конкуренции здесь меньше, чем в Италии, а возможностей больше.
Источник
Брак по-итальянски: как переплелись истории успеха и большой любви Софи Лорен
WomanHit.ruWomanHit.ru
Известное изречение о том, что красота спасет мир, подходит к ней на все сто. Своими бездонными глазами, чувственными губами и соблазнительными формами она завоевала сердца не одного поколения зрителей по обе стороны железного занавеса. «Жуй морковку, кушай хрен, будешь как Софи Лорен» — эту поговорку я помню с детства, как и фото жгучей брюнетки во всех киосках «Союзпечати». Рассказываем, как девушке без актерского образования удалось покорить киномир и при этом избежать соблазнов.
Как довольно часто бывает в историях про добродетельных красавиц, Софи пришлось познать нищету и в буквальном смысле слова выживать. Она говорила, что в детстве испытывала только два чувства: голод и страх.
Наша героиня появилась на свет в Риме, в приюте для матерей-одиночек. Ее мать (и тоже весьма эффектная женщина) Ромильда Виллани когда-то приехала в столицу Италии, чтобы попытать счастья на сцене, но знакомство с беспутным Риккардо Шиколоне спутало ей все карты.
Страсть вскружила головы обоим, а вот ее плод — прелестную девочку Софи — женщине пришлось воспитывать одной. Женитьба в планы инженера Шиколоне не входила, хотя он и признал дочь.
Поэтому Ромильда решила вернуться в родной город Поццуоли: здесь, по крайней мере, ей было кому помочь. Кстати, и вторая ее дочь Анна-Мария тоже появилась на свет вне брака, и все от того же Риккардо.
Трудно сказать, на что рассчитывала влюбленная итальянка, но из ее мужчины так и не получилось хорошего отца семейства. Более того, второй дочери он даже отказался дать свою фамилию.
В детстве София не пользовалась популярностью у одноклассников. За высокий рост и худое телосложение ее дразнили «жердью». Однако уже к четырнадцати годам девочка расцвела.
Любуясь прелестной дочуркой, Ромильда быстро смекнула, что из ее очарования можно извлечь не только эстетическое удовольствие, но и практическую пользу. И категорично заявила, что Софи должна принять участие в конкурсе красоты «Королева моря и ее двенадцать принцесс».
Сказано — сделано! И вот уже руками двух мастериц, мамы и бабушки, занавеска превратилась в наряд юной Золушки, а ее обычные черные туфли — нет, не превратились в хрустальные, но под слоем белой краски стали выглядеть вполне сносно.
И хоть победу Софи не одержала, но вошла в число «двенадцати принцесс» и получила подарки: кухонную скатерть и салфетки, десяток рулонов обоев, тридцать пять долларов, а главное — билет до Рима!
Мама решила, что, конечно, быка надо брать за рога, и коль уж ей не суждено было покорить Вечный город, ее дочь обязательно должна добиться успеха. «Мама — главный пример для меня в жизни.
У нее был очень сильный темперамент; артистичная натура, она хорошо играла на пианино. К сожалению, она не смогла встретить мужчину своей жизни.
Но всегда и во всем поддерживала меня — и в карьере, и в личной жизни, была счастлива за меня и очень мною гордилась», — вспоминала позже актриса.
В 1952 году Софи заняла второе место на конкурсе красоты «Мисс Рим». Этот день стал для нее судьбоносным — не только потому, что так началась карьера будущей кинозвезды, но и произошла встреча с человеком, который стал ее великой любовью.
Карло Понти был известным кинопродюсером и партнером Дино де Лаурентиса на студии «Люкс-фильм», которую называли «итальянским Голливудом». Увидев Софи на конкурсе красоты, он передал ей записку с просьбой зайти в офис. Доктор права, сибарит, любитель классической литературы, отец семейства.
И бедная, плохо одетая девушка с неаполитанским акцентом, но при этом какие глаза — просто бездонные, какая шикарная фигура! Бедра, правда, пышноваты. О чем Карло не преминул сообщить своей гостье.
Он заявил, что ей надо немного похудеть, исправить форму носа — и он сделает из нее настоящую звезду! И встретил мягкий, но вежливый отказ. «Вам не нравится мой нос, моя фигура?» — спросила Софи. «Нет, но мода…» «Мода пройдет, а я останусь!» — уверенно заявила она.
И тогда он понял, что помимо смазливого личика в ней есть еще и характер, и чувство собственного достоинства. Именно это и нужно, чтобы стать великой актрисой.
Во всем остальном Софи охотно соглашалась со своим покровителем: усердно штудировала романы Бальзака и произведения Чехова, занималась литературным итальянским, постепенно избавляясь от акцента, научилась со вкусом одеваться и делать макияж.
А еще именно Карло поставил ее знаменитую походку. Для этого девушка вышагивала между двумя рядами столов с открытыми ящиками и закрывала их, покачивая бедрами.
Он же придумал для начинающей актрисы псевдоним Лорен, созвучный фамилии популярной в то время актрисы Марты Торен.
Сначала Софи играла небольшие роли в фильмах «Мечты Зорро», «Шесть жен Синей Бороды», «Две ночи с Клеопатрой», но потом Понти заключил контракт с режиссером Витторио де Сика, который снял его протеже в картине «Золото Неаполя».
И, можно сказать, после этого звезда Лорен взошла на кинонебосклоне. Яркая красота итальянки не осталась незамеченной.
Ричард Бартон с придыханием описывал ее «прекрасные карие глаза на почти сатанинском лице», а британский драматург Ноэл Кауард заявил, что Софи нужно «изваять в трюфельном шоколаде, чтобы мир мог жадно сожрать ее».
Она могла бы крутить романы направо и налево, наслаждаясь своей властью над мужчинами, но этого не делала. «Слишком много вокруг таких же, как ты, красивых девушек, пытающихся стать актрисами, и слишком много вокруг людей, желающих этим воспользоваться. Мне повезло: рядом со мной были люди, готовые и способные меня защитить, когда я делала свои первые шаги в кинематографе».
Речь, разумеется, шла о Карло Понти. «Я была счастлива, что рядом наконец-то есть тот, кто знает, как говорить со мной, кто может дать мне совет, кто поддерживает меня в тех ролях, которые я выбрала, что очень важно, когда актер только начинает играть. Я пыталась идти вперед, не сделав неверного шага, и то, что Карло был на моей стороне, было огромной помощью.
В его присутствии было что-то отеческое».
Девушка, которая росла без отца, подсознательно искала его в мужчине. Потому и влюбилась в такого зрелого человека, как Карло. Он был старше ее на двадцать два года, женат на Джулиане Фиастри, воспитывал двух детей. Но Софи это не остановило. После премьеры Понти преподнес ей подарок — кольцо с огромным бриллиантом. Она убежала в гримерную и расплакалась.
«В первый раз я почувствовала, что значу для него больше, чем просто актриса, с которой заключили контракт. Все мои мысли и чувства были заполнены этим человеком. Я помнила, что он женат, что у него двое детей… Однако в моем возрасте трудно сдерживать страсть и быть расчетливой. Я любила его, и он подарил мне кольцо».
Однако им предстояло пройти немало испытаний, прежде чем они действительно смогли стать настоящей парой.
Когда их видели рядом — лысеющего коротышку Понти, который обнимал за талию высокую, фигуристую Лорен, — это вызывало насмешки. Мол, все ясно, интрижка по расчету, это не продлится долго. Но злопыхатели ошибались.
Уважение и восхищение, которое испытывала молодая актриса к своему покровителю, переросли в настоящее чувство. «Встреча с Карло была предначертана мне судьбой. Он внушил мне уверенность и сказал, что я смогу покорить весь мир. Он сделал из меня звезду.
А ведь у меня не было ни актерского образования, ни опыта… Я полюбила его не сразу, он очень бережно относился к моим чувствам. Все началось с глубокого уважения, а переросло в обожание и самую глубокую и искреннюю любовь».
Софи не хотела повторить судьбу своей матери: она мечтала, чтобы они с Карло стали семьей, мечтала о детях, рожденных в законном браке. Однако в ту пору католическая Италия очень сурово относилась к разводам, считая это страшным грехом. Неудивительно, что Карло медлил.
Тем временем красавицу итальянку приметили голливудские продюсеры и пригласили на съемки в фильме «Гордость и страсть». Ее партнером стал блистательный Кэри Грант, который снискал славу покорителя женских сердец. Поначалу он думал, что и эта итальянка не устоит перед его чарами. Но ошибся. Софи оказалась крепким орешком.
И вот уже пятидесятитрехлетний мужчина ходит за ней по пятам и робко ищет ее взгляда: влюбился, как неопытный юнец! Впрочем, нельзя сказать, чтобы Лорен его ухаживания оставили совсем равнодушной. Вот как она отзывалась о нем: «Самый элегантный и очаровательный человек, которого я когда-либо встречала. Невероятно привлекательный.
Из тех мужчин, что заставляют вас затаить дыхание, когда они входят в комнату… А еще он был очень романтичным. Из тех, кто присылает вам в подарок букет из ста роз. Не стану скрывать: ухаживания Кэри Гранта вывели меня из равновесия, но я собиралась строить семью с Карло». В последний день съемок Грант решился сделать ей предложение.
Но желаемого ответа так и не услышал. «Я была похожа на актрису, забывшую текст роли», — вспоминала Софи.
https://www.youtube.com/watch?v=bSgtlQZcIUM\u0026list=PLogGlFpHuhCpW4V4EiUjc5zY9M0oVoOBE
На следующий день она улетела на съемки в Афины, где в номере отеля ее уже ждал огромный букет от поклонника. Грант и не думал сдаваться. Весь год до новой встречи в Лос-Анджелесе он звонил ей, посылал розы и пылко признавался в любви.
А когда они вновь встретились на съемке нового фильма «Плавучий дом», только самый ненаблюдательный человек не заметил бы страсти, с которой эти двое смотрели друг на друга. Кэри вновь сделал ей предложение, и Софи обещала подумать.
Они прогуливались вместе по побережью, обедали в ресторанчиках, и порой она позволяла себе немного пофлиртовать, но понимала, что скоро нужно делать выбор.
«Кэри Грант был влюблен в меня и хотел, чтобы я вышла за него замуж, но это означало бы мой разрыв с Карло и огромный скандал.
Американская пресса была очень жестока к Ингрид Бергман, когда та ушла от мужа, и я ужасно боялась той реакции, которую мог бы вызвать мой отъезд из Италии. Я разрывалась между двумя мужчинами и двумя мирами.
Знала, что мое место рядом с Карло, он был моей надежной безопасной гаванью, хотя я все еще дожидалась, чтобы он окончательно принял решение относительно нас двоих, наши тайные отношения не могли продолжаться слишком долго».
Софи было страшно остаться без надежной опеки Карло, в чужой стране. В Лос-Анджелесе картины с ее участием не пользовались такой популярностью, как на родине. Впрочем, и для Понти роман его подопечной не стал тайной, и это помогло ему принять решение.
17 сентября 1957 года Софи Лорен вышла замуж за Карло Понти. Произошло это в Мексике, потому что Ватикан не давал кинопродюсеру разрешения ни на развод, ни на второй брак. Но актриса была счастлива: возлюбленный доказал ей, как много она для него значила.
Увы, на этом трудности не закончились. На родине в Италии церковь, а за ней и государство, отказались признать этот союз законным. Карло объявили двоеженцем, Софи — блудницей, а их картины призывали бойкотировать.
На какое-то время они действительно пропали с экранов.
Но не такой женщиной была София, чтобы отступиться. Выход предложили друзья. Чтобы стать законными супругами, паре пришлось принять французское гражданство. В 1962 году продюсер оформил развод с Джулианой Фиастри, а в 1966 году они с Софи во второй раз сыграли свадьбу.
Отношения актрисы с мужем были очень нежными. Он потакал всем ее капризам, а по завершении съемок традиционно дарил ценный подарок. Кинопродюсер заботился, чтобы его любимая актриса попадала в только достойные проекты. Одна за другой выходят на экраны «Чочара», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи».
За роль в фильме «Чочара» Лорен получила «Оскар»; второй раз она удостоилась этой награды в 1991 году — «за карьеру, богатую запоминающимися ролями». Их дуэт с Марчелло Мастроянни был очень любим публикой, и его до сих пор считают лучшим в истории мирового кино.
Однако как бы ни пытались поженить актрису с ее экранным мужем, она утверждала, что Марчелло всегда был для нее как брат, и это счастье — играть с таким талантливым человеком.
Сам Мастроянни никогда не подтверждал их романа, но и не отрицал. На все вопросы он выдавал коронную фразу: «Я не считаю своих женщин, я их просто люблю!» Софи же считала свои чувства к мужу даром от Бога, которого удостаиваются немногие в этой жизни. Единственное, что на первых порах омрачало ее счастье, — отсутствие детей.
Две беременности закончились выкидышем. А третью актриса почти всю провела в постели под наблюдением врачей, отказавшись от съемок. Зато в тридцать восемь лет она впервые стала матерью: на свет появился совершенно здоровый малыш, которого назвали Карло — в честь отца.
А еще через четыре года беременную вторым ребенком актрису осматривал целый профессорский консилиум: «Эти роды погубят вас, сеньора Лорен. Ваше сердце не выдержит». Тем не менее она решилась — и родила второго сына Эдоардо. Оба мальчика выросли достойными людьми, добились успеха.
Старший стал дирижером, а младший пошел по стопам отца и выбрал профессию кинопродюсера. Теперь он с удовольствием снимает мать в своих фильмах.
Надо сказать, в Италии Карло и Софи так и не простили своеволия. Их идеальный союз вызывал чувство зависти. «И как только этому толстому коротышке Понти удалось обворожить такую красавицу?!» — негодовали мужчины.
«И за что только ей, простой деревенщине, такая успешная кинокарьера?!» — возмущались женщины. Устав от пересудов, семья поселилась в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Здесь Софи Лорен, которой скоро исполнится восемьдесят шесть лет, проживает до сих пор.
Уже без своего ненаглядного Карло. Он скончался в 2007 году от воспаления легких.
В свои почтенные годы актриса остается эталоном женственности. И даже не побоялась сняться полуобнаженной для эротического календаря Pirelli. Она шутит, что не имеет права разочаровывать поклонников. «Я всегда хочу быть на высоте и выглядеть достойно, когда выхожу в люди, — даже если это означает наряжаться перед походом в овощную лавку!»
Она выпустила две книги: «Живя и любя», по которой снят фильм, а также «Рецепты и воспоминания». И — продолжает сниматься. В 2002 году Лорен исполнила одну из главных ролей в фильме своего сына Эдоардо Понти «Только между нами».
А сейчас, в его новой картине «Вся жизнь впереди», сыграла некую мадам Розу, пережившую Холокост и подружившуюся с мальчиком-иммигрантом из Сенегала. По заверениям актрисы, ей очень комфортно работать с сыном, который знает ее как никто. Но приоритеты в жизни она выстроила давным-давно. «Любовь, семья — единственное, что является для меня важным.
Ничто, даже получение „Оскара“, не принесло мне такого счастья и удовлетворения, как материнство. Это главная роль в моей жизни, перед которой все меркнет».
Загрузка...
