Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Добрый день, дорогие читательницы!

В рамках Недели Высокой Моды в Париже 6 июля дом Chanel представил коллекцию Haute Couture Fall-Winter 2021/22 в парижском музее моды Palais Galliera.В нынешнем посте, я приглашаю вас окунуться в атмосферу знаменитой Недели Моды и поближе познакомиться с показанной кутюрной коллекцией легендарного модного дома.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Итак, прошу под кат.

Нынешний показ Chanel можно назвать необычным. Эта необычность касается как самой очаровательной яркой коллекции, разрушающей избитое представление об унылой осенней поре, так и места проведения показа.

Впервые дом Chanel изменил своей традиции проводить парижские показы в Grand Palais. Показ Chanel Haute Couture Fall-Winter 2021/22 прошел во внутреннем дворике парижского музея моды Palais Galliera.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelPalais Galliera. Скрин из сети.

В преддверии показа в социальных сетях дома появились визитки, демонстрирующие место проведения шоу и детали создания коллекции.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelКоллаж из скринов, сделаных из видео-визитки в соц.сетях дома Chanel.

В видео-визитках также была раскрыта личность амбассадора, ставшего воплощением коллекции Haute Couture Fall-Winter 2021/22. Лицом коллекции стала актриса Маргарет Куэлли.

Девушка продемонстрировала несколько образов из коллекции в декорациях Парижа и Palais Galliera.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelКоллаж из продемонстрированных образов. Скрины из соц.сетей бренда Chanel.

Вдохновением для показа по словам креативного директора дома Chanel Виржини Виар стало творчество импрессионистов: Эдуарда Мане, Берты Моризо и других. Рассматривая коллекцию можно легко увидеть отсылки к их картинам в силуэтах и стилистике образов, например, многоярусные юбки, боя и т.д.:

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelНеделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelНеделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelНеделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelНеделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelНеделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция ChanelВиттория Черетти на показе Haute Couture Fall-Winter 2021/22.

Кроме того, в силуэтах коллекции угадывается влияние 80-х, как то акцент на талии или объемные рукава:

Нельзя не отметить обилие декоративных деталей, поражающих красотой ( объемные цветы, вышивка, украшающая традиционные твидовые жакеты и т.д) и яркие цветовые решения, которые использовались при создании коллекции:

Мне нравится видеть цвета в серости зимы. Мне очень хотелось получить особенно красочную коллекцию, где было бы много вышивок, что-то, передающее тепло… Виржини Виар о коллекции Haute Couture Fall-Winter 2021/22.

Основу бьюти образов на показе составили прически в виде косы с лентами и макияж с акцентом на глазах ( цветные стрелки по нижнему и верхнему веку):

Скрин из соц. сетей бренда.Скрин из соц. сетей бренда.Скрин из соц. сетей бренда.Скрин из соц. сетей бренда.Скрин из соц. сетей бренда.Скрин из соц. сетей бренда.

Среди прочего в макияже использовалась палетка Les 4 Ombres в оттенке 378 Douceur et Sérénité, карандаши Stylo Yeux Waterproof в оттенках 38 Bleu Métal и 88 Noir Intense, Le Liner de Chanel в оттенке 512 Noir Profond и помада Rouge Coco Bloom в оттенке 110 Chance и румяна Joues Contraste в оттенке 608 Ombre ( войдут в осенне-зимнюю коллекцию макияжа Chanel).

Скрин из соц. сетей бренда.Скрин из соц. сетей бренда.

Кульминацией показа и одновременно его завершением стал образ невесты.

Скрин из соц.сетей Маргарет Куэлли. Процесс создания платья невесты, которое закрывало показ Chanel Haute Couture Fall-Winter 2021-22.

Красивый образ со шляпкой-таблеткой, украшенной кокетливым бантом, и прозрачной вуалью, представила Маргарет Куэлли.

Среди гостей показа можно было увидеть Анну Винтур, режиссера Софию Коппола, которая вместе с братом Романом выступила автором видео-визиток показа, глобального амбассадора Chanel Каролин де Мегрэ, актрису Кароль Буке, Зои Аджани, амбассадора дома Анну Муглалис и других.

Каролин де Мэгре.София Коппола.Анна МуглалисКароль БукеЗои Аджани.Анна Винтур.

После показа и на последующем приеме в честь шоу Каролин де Мэгре взяла несколько интервью у гостей и амбассадоров, в которых они поделились впечатлениями.

Коллекция Chanel Haute Couture Fall-Winter 2021/22 несмотря на осеннюю тематику получилась яркой и запоминающейся.

В завершение поста традиционно предлагаю посмотреть всю коллекцию в видео формате:

Спасибо, что прочли мой пост, надеюсь, вам было интересно.

Неделя высокой моды в Париже: Chanel

Карл Лагерфельд назвал новую кутюрную коллекцию Chanel «Новый винтаж», но быстро оговорился: «Коллекция не имеет ничего общего с тем, что делала она». Под словом «она» он, конечно же, имел ввиду Коко Шанель.

Несмотря на это, осенне-зимние творения Лагерфельда явно возвратили модный дом Chanel к истокам — модели вышагивали на подиуме в классических твидовых костюмах и вечерних платьях в стиле 30-х.

Чем не творения легендарной мадемуазель?

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Новая коллекция Chanel создана преимущественно в оттенках серебристо-серого, пастельного розового и голубого и, конечно же, черного.

В общем-то, это традиционная цветовая палитра для Лагерфельда — в его работах редко можно увидеть буйство красок, и всем другим мэтр предпочитает сдержанные элегантные тона. Цветовая палитра осталась прежней, но к ней добавились переливы и блеск.

Чего только стоят серебристые колготы с добавлением люрекса — неожиданный элемент образа, отсылающий к моде середины 90-х.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

В отличия от многих модных домов на этой Недели моды, которые ограничились лишь платьями, в линейке одежды Chanel представлены образы на все случаи жизни.

Показ открылся твидовыми костюмами (с юбками и брюками) и пальто с клетчатыми принтами, напоминающими фольклорный пэтчворк, плавно перешел в шелковые и бархатные платья, блеснул кафтанами из металлизированного материала, обернулся шерстяными брюками в ансамбле с прозрачными блузами и завершился роскошными вечерними платьями с отделкой из перьев и вышивки.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Коллекция, действительно, получилась очень винтажной — на это, прежде всего, указывают детали.

Пышные банты на блузах, глубокие V-образные вырезы на тончайших шелковых платьях и пуговицы из бабушкиной шкатулки отсылают нас в самые разные модные эпохи.

Очень интересно, что Карл решил не останавливаться на каком-то одном периоде, будь то 40-е или 60-е, а объединил их, получив необычную и в то же время очень гармоничную комбинацию стилей.

Ретро-дух чувствовался и в аксессуарах, которые при всей своей видимой старомодности выглядели очень свежо и даже инновационно.

Головы моделей были покрыты удлиненными беретами с вкраплениями пайеток и бусин, на запястьях красовались кожаные манжеты, которыми Лагрефельд снабдил даже вечерние туалеты, а в качестве украшений выступали крупные кольца с черным и белым жемчугом — классический вариант, но более смелый чем нитка бус.

  • Сумки из твида не стали для меня большим сюрпризом — Карл нередко шьет аксессуары из этого материала (при этом они все же выглядят просто великолепно), а вот обувь, к моему огромному удивлению, вызвала у меня ассоциации с туфлями Марии-Антуанетты.

На первый взгляд кажется, что дефиле Chanel (по крайней мере, по меркам haute couture) получилось довольно скромным, но это ощущение сопровождает вас ровно до тех пор, пока на подиуме не появляется модель в свадебном платье. Тут-то и становится ясно, что коллекция вышла настолько эпатажной и сдержанной, насколько это было необходимо.

  1. Знаменитые гости, по традиции, появились на дефиле Chanel в творениях Лагерфельда. Диана Крюгер надела голубое платье с оригинальной юбкой из резортной коллекции модного дома, дополнив его кепи и крупными серьгами…
  2. Мирослава Дума сделала ставку на классику — твидовый жакет, осовременив его джинсами и украшением в волосах (так же Chanel)…
  3. … а Милла Йовович создала симпатичный ансамбль из кремовой юбки, простого топа и жакета, расшитого крупными бусинами.
Читайте также:  3D-мэппинг и другие мультимедийные технологии: рассказывает Sila Sveta

Кутюр на карантине: как прошла первая виртуальная Неделя высокой моды

За день до старта Недели высокой моды парижане стали гостями показа Balmain — без каких-либо аккредитаций и приглашений.

Шоу, опередившее официальное расписание, прошло прямо на Сене: креативный директор французского бренда Оливье Рустен заказал баржу настолько огромную, что на ней разместились танцевальный коллектив из 50 человек, девушки в десятках нарядов из кутюрной коллекции и певица Yseult, исполнившая музыкальный номер в окружении мужчин в квадратных солнцезащитных очках и черно-белых фирменных смокингах.

Увидеть перформанс можно было не только с Эйфелевой башни, открывшейся после карантина, и с мостов Нотр-Дам и Пон-Неф, но и в социальной сети TikTok, где Balmain запланировал двухчасовую трансляцию.

Однако феерия в прямом эфире продлилась всего несколько минут: сначала пропал звук, а потом и изображение.

Идеальными в тот день были только погода и сама коллекция: помимо новых нарядов в нее вошли платья, разработанные основателем бренда Пьером Бальменом, а также его преемниками Эриком Мортенсеном, Оскаром де ла Рентой и самим Оливье Рустеном.

По словам дизайнера, он хотел познакомить зрителей с историей модного дома Bamain, который в этом году празднует 75-летие. Однако обращение к архивам было обусловлено еще и карантином: приостановление работы ателье не позволило подготовить в срок все новинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Dior

В условиях самоизоляции не только рождается новое, но и воскрешается старое. Так, оказавшись вдали от своих друзей, клиентов и сотрудников парижского ателье, заточенная в родном Риме Мария Грация Кьюри решила презентовать кутюрную коллекцию в формате передвижной выставки.

Для этого креативный директор Dior придумала 37 различных образов и облачила в них миниатюрные, кукольные манекены. Впоследствии они будут помещены в специальные сундуки и отправлены клиентам модного дома по всему миру.

В полном размере появятся только те наряды, на которые будет оформлен заказ.

Этот прием уже использовался в 1945 году: в послевоенное время ткани были дефицитным товаром, да и общественность не стремилась наряжаться в пышное, длинное и деликатно расшитое.

Чтобы спасти модную индустрию от застоя, а также собрать средства для выживших после войны, Французский синдикат высокой моды при участии главных дизайнеров той эпохи, в том числе Кристобаля Баленсиаги, Пьера Бальмена, Жанны Ланвен, Нины Риччи и, конечно, Кристиана Диора, создал передвижной Théâtre de la Mode с нарядами размером в треть человеческого роста. «Рожденные при обстоятельствах более, чем просто трудных, но в условиях солидарности и надежды на будущее, [куклы] обозначили творческие способности, навыки и гордость за совершенство мастерства ремесленников, кутюрье и художников Франции. Они фактически как феникс, символ жизни», — писала о выставке директор парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн.

Гастроли кукол в новых кутюрных нарядах от Dior Мария Грация Кьюри показала в короткометражке, снятой режиссером фильмов «Страшные сказки», «Догмэн» и «Пиноккио» Маттео Гарроне, который по счастливой случайности тоже проводил свой карантин в Риме.

По сюжету, сундук с миниатюрами, выполненный в виде флагманского бутика бренда в историческом особняке на авеню Монтень, отправляется в заколдованный лес: клиентками становятся русалки, нимфы и даже девушки-улитки, которые, увидев платья с плиссированными шифоновыми юбками и россыпью изумрудных и турмалиновых камней, заказывают себе полноразмерные варианты.

То, как над ними трудились мастерицы модного дома, Маттео Гарроне тоже показал. В благодарность имена сотрудниц были упомянуты и в титрах фильма.

Не менее трогательный момент — посвящение женщинам, чьи работы, как и Théâtre de la Mode, ознаменовали триумф творчества в сложные, серые и полные лишений годы. Это фотографы Ли Миллер и Дора Маар и художницы Леонора Каррингтон и Жаклин Ламба, чьи сюрреалистические приемы стали основой для цветовой палитры, силуэтов и деталей кутюрной коллекции.

На одном из платьев можно увидеть фразу «Blanche et muette, habillée des pensées que tu me prêtes» («Белая и безмолвная, одетая в мысли, которые ты мне одолжил»), взятую из стихотворения бельгийского поэта-сюрреалиста Марселя Мариена.

«[С ее помощью] мы хотели сказать о том, что женщины — это не просто музы, но еще и художницы», — поделилась Мария Грация Кьюри.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Ulyana Sergeenko

Новость о сотрудничестве Ульяны Сергеенко и «Крестецкой строчки» в январе 2019 года произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Еще бы: единственный российский модный дом в официальном расписании парижской Недели моды обратился за вышивкой для очередной коллекции от кутюр к фабрике в Новгородской области, возрождающей народный промысел.

«Для нас Ульяна Сергеенко сыграла огромную роль в том, чтобы подняться на ступеньку выше», — рассказала Александра Георгиева, которая вместе с мужем Антоном выкупила фабрику, отреставрировала ее и перезапустила.

Именно туда отправились создатели короткометражки, рассказывающей о новой коллекции Ульяны Сергеенко, — дизайнер активно работает с «Крестецкой строчкой» до сих пор. Уникальная вышивка четкой геометричной формы, которую, согласно откровениям мастериц, «непросто соединить с моделью», в этот раз украсила черный льняной фартук и укороченные рубашки.

В некоторых изделиях крестецкая строчка чередовалась с вологодским кружевом — еще одним старинным элементом, к которому часто обращается российский модный дом.

Также мастерицы освоили технику кружевоплетения «фриволите»: она предполагает соединение полосок кружев с разным рисунком в единое полотно, после чего в него вплетаются детали с цветочными орнаментами.

Силуэты некоторых нарядов напоминали образы голливудских актрис 30-х годов — Джоан Кроуфорд, Дайан Кэрролл, Дороти Дэндридж и Марлен Дитрих, с которой бывший креативный директор американского Vogue Андре Леон Телли однажды сравнил саму Ульяну Сергеенко.

Фотографии муз мелькали на мудборде, расположенном в ателье модного дома в Москве, где снималась вторая часть видеопрезентации. Третья — и заключительная — глава показала непосредственное дефиле моделей во главе с дизайнером, а также ее прогулки по русскому полю на фоне заката.

Один из финальных кадров — тот, где Ульяна Сергеенко сидит на заборе из берез — стал отсылкой к фильму Андрея Тарковского «Зеркало».

Chanel

Природа настолько очистилась, что Chanel показал кутюрную коллекцию без привычного сет-дизайна: никаких фонтанов, библиотек, Монмартра и гигантских львов — в этот раз в центре внимания оказалась одежда.

Платья из бархата, фатина и традиционного для модного дома твида дебютировали на однотонном фоне парижской фотостудии — именно там снимался видеоролик.

Режиссер Микаэль Янссон, вооружившись мигающей лампой и энергичным и при этом легким саундтреком от музыкального дуэта Jockstrap, попытался приблизиться к атмосфере театра Le Palace, который в свое время трансформировался в ночной клуб и снискал славу у Энди Уорхола, Мика Джаггера, Грейс Джонс, Ива Сен-Лорана, Поля Бурже и, конечно, Карла Лагерфельда.

«Эта коллекция была больше вдохновлена Карлом Лагерфельдом, нежели Габриэль Шанель, — рассказала некогда правая рука Кайзера, а ныне креативный директор Chanel Виржини Виар. — Я думала об эксцентричных принцессах, о тех женщинах, которых Карл Лагерфельд любил сопровождать на вечеринках или в Le Palace. В платьях из тафты, с объемными прическами, в перьях и в большом количестве украшений».

Вспоминая об эксцентричных принцессах, Виар не могла не упомянуть Марию-Антуанетту и ее современниц, точнее, то, как их изображали немецкие портретисты («Я действительно думала о мире Карла»).

Отсюда в коллекции — панье, манжеты-крылья, небольшие буфы на плечах, квадратные вырезы на груди и богатые, свойственные кутюру от Chanel вышивки. В одной из них можно узнать мальтийский крест, который отсылает к творчеству Кристиана Лакруа.

Читайте также:  Детали для свадьбы: 9 идей коробочки для колец

Этот элемент также появился в коллекции Chanel сезона осень-зима 2020/21, показанной в Париже всего за несколько дней до начала карантина.

Viktor & Rolf

«Это домашняя рубашка или, я мог бы сказать, ночное платье», — произносил голос за кадром пятиминутного фильма Viktor & Rolf, комментируя каждый образ из новой коллекции нидерландского дизайн-дуэта.

Все, как в золотые времена от-кутюр: полупустой зал, ведущий, представляющий новинки клиенткам, и пышные платья.

Только если раньше пышность была синонимом роскоши, эффектности и богатства, то сегодня она в первую очередь помогает держать дистанцию, предотвращающую распространение инфекции.

Коллекция посвящена именно этому непростому времени, а точнее, эмоциям, которые во время пандемии коронавируса стали знакомы каждому.

Она состоит из девяти образов и поделена на три блока: первый рассказывает о чувстве грусти и гнева (через плотные ткани, четкие линии и темные цвета), второй — о меняющемся настроении (через асимметрию и несочетающиеся на первый взгляд оттенки), а третий — о переходе от тоски к безмятежности (через кружево, мягкие фактуры и вышивки в виде сердец).

«Любовь побеждает все, — прокомментировал третью часть голос за кадром. — И мы все заслуживаем того, чтобы быть любимыми, независимо от возраста, цвета кожи, гендера, религии и сексуальной ориентации». И это, пожалуй, лучший вывод, который можно донести до людей в том числе через красивую одежду.

Как пройти в библиотеку? Показ Chanel на Неделе высокой моды в Париже

Преемница Лагерфельда Виржини Виар дебютировала с коллекцией haute couture. Как и следовало ожидать, дизайнер пока осторожничает — бережно перерабатывает коды Дома, сохраняя и культивируя узнаваемый стиль.

Следуя многолетней традиции, шоу вновь прошло в Гран-Пале: на этот раз декорации имитировали залы библиотеки, по которым прогуливались посетители-модели — в сдержанных твидовых костюмах, драпированных платьях и комплектах, расшитых тысячами цветных пайеток.

Образы были одновременно и новыми, и будто десятки раз виденными — деликатная работа с архивами, обращение к тенденциям 1980-х годов, использование проверенных приемов — Виар очевидно осторожничает, обживая место креативного директора Chanel.

Кутюрная коллекция сезона осень-зима 2019/20 — это симбиоз многолетних наработок ее предшественников, воплощающий традиционные представления о французском Доме с его сдержанными фасонами, обилием различных фактур, мягкой палитрой и декоративными решениями, вписанными в рамки «хорошего вкуса».

Несмотря на всеобщую глобализацию, Chanel удается сохранять свой французский и даже конкретнее — парижский дух, который легко читается в деталях: естественном макияже манекенщиц и гладких прическах, обуви на плоском ходу и отсутствии «спецэффектов», которыми нередко грешат другие марки, прикрывая ими несовершенство кроя или другие слабые места коллекции.

В новом сезоне Виржини Виар делает ставку на темную гамму с вкраплениями кораллового, изумрудного и лилового, разбавленные жемчужными переливами пайеток и матовым блеском пуговиц и бусин.

В арсенале приемов декора — контрастные текстуры, складки, плиссе и драпировки, вышивки, объемные трехмерные аппликации в виде цветков камелии и сверкающих бантов, а также инкрустации кристаллами и перьями.

Ретронастроение придает линейке аристократизм, а консервативный подход не выглядит устаревшим — даже напротив, на фоне нескончаемых экспериментов в индустрии моды Chanel в очередной раз доказывает, что стабильность — это признак мастерства.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel
Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Неделя высокой моды в Париже 2020 / Школа Шопинга

Несмотря на то, что весь мир охватила пандемия, и многие бренды отказались о привычного графика выпуска коллекций, некоторые дома не сошли с полосы модных препятствий и подготовили кутюрные коллекции вовремя. Локдаун и всеобщая самоизоляция помогли многим креативным директорам переосмыслить текущую ситуацию в компаниях и внести корректировки в то, как они презентуют кутюр. 

Совместно с Федерацией высокой моды Франции крупные модные дома, в числе которых Chanel, Dior, Valentino, Maison Margiela, Ralph & Russo и другие, представляют кутюрные коллекции в новом формате – онлайн. 

То, как это будет выглядеть – решает каждый сам. Задачка не из простых: никаких тебе грандиозных декорацией, оркестров, танцоров и музыкантов. Однако в руках у креативных директоров – новые инструменты, которые могут помочь достучаться до большего количества аудитории или покреативить от души, используя современные digital-технологии.

Показ balmain

Открыть Неделю высокой моды решился Оливье Рустен. Дизайнер организовал показ на барже за день до официального начала Fashion Week.

Судно двигалось по Сене: на борту находились модели, которые босиком ходили по барже, а также танцоры и сам Рустен. Коллекцию креативный директор Balmain посвятил окончанию локдауна и самоизоляции в Париже.  Этакая импровизированная вечеринка, показывающая доступность кутюра всем, ведь зрителями были простые жители модной столицы и туристы.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Театр dior

Dior пригласили представителей индустрии моды к просмотру показа онлайн, разослав, как это полагается, всем инфлюенсерам наряды: в первом ряду прямо у себя дома шоу смотрели Негин Мирсалехи и Роми Стрейд.

Точнее смотрели шоу они прямо с собственного дивана. Ох, мог ли год назад представить кутюрный мир ТАКОЕ…

Презентацию haute couture осень-зима 2020/21 модный дом сделал в формате короткометражного фильма. За помощью Мария Грация Кьюри обратилась к итальянскому режиссеру, автору «Пиноккио» Маттео Гарроне. 

Время на локдауне креативный директор Dior посвятила изучению архивов, и тогда-то и наткнулась на историю о передвижном модном театре Théâtre de la Mode, для которого Кристиан Диор в 1945 году совместно с другими французскими кутюрье создал кукольные образы. Миниатюрные платья, на 60 процентов меньше стандартной величины, путешествовали на видео в передвижном доме-сундуке, имитирующем флагманский бутик бренда в Париже.

Из 37 образов кутюрной коллекции только 6 Кьюри воссоздала в полный рост: в фильме их примерили главные героини – русалки и лесные нимфы. Все остальные платья модный дом будет шить по заказу.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

ОНЛАЙН-ПОКАЗ CHANEL

  • Для Chanel это получился уже второй онлайн-показ: до этого в июне модный дом представил круизную коллекцию в формате короткого ролика.
  • Кутюрную линию Виржини Виар также решила показать на видео: автором ролика выступил Микаэль Янссон, а в кадре позировали Адут Акеч и Рианн ван Ромпей.
  • Модели предстали в образе эксцентричных панковских принцесс – Виар вдохновлялась работами Лагерфельда в 80-х, воскрешая и переосмысливая дерзкие образы Chanel эпохи Карла. 

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Единственное платье iris van herpen

Возможно, из-за того, что все главные премьеры перенеслись, а также сдвинулся график премий, голландский модельер Ирис Ван Херпен в коллекции haute couture осень-зима 2020/21 представила всего одно платье.

Презентация прошла в рамках виртуальной Недели высокой моды: дизайнер показала короткий ролик с участием актрисы Карис ван Хаутен. На героине – белоснежное платье из органзы с черным узором, выполненное в фирменном стиле Iris van Herpen.

Transmotion, – так называется образ, – означает процесс перехода из одного состояния в другое.

Именно вокруг этого понятия и строится ролик и «вся коллекция». Возможно, модельер так пыталась ознаменовать новый период для моды после пандемии, когда пора уже задуматься о перепроизводстве и роли индустрии моды в глобальных проблемах.

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

ALEXANDRE VAUTHIER

Александра Вотье вдохновили на создание кутюрной коллекции звонки по Zoom и карантинная мода.

Дизайнер и вовсе не стал устраивать показ, а снял свою кутюрную коллекцию в виде лук-бука. Главная тема — самоизоляция дома, где нам так хотелось наряжаться, но не было повода.

Читайте также:  Зарубежный опыт: мастер-класс по созданию свадьбы

Так почему бы не нарядиться в вечернее платье с перьями и каблуки прямо в собственной спальне или на кухне? Спасибо, господин Вотье, за идею! 

Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel Неделя высокой моды в Париже: кутюрная коллекция Chanel

Аватары raplh & russo

Raplh & Russo настолько погрузились в мир digital, что вместо модели использовали аватара или виртуальную модель Hauli, созданную южнокорейскими разработчиками. Именно она отправляется в виртуальное путешествие по миру, созданному при помощи компьютерной графики, позируя на фоне Семи чудес света в новых нарядах из кутюрной коллекции бренда. 

Кстати, идея с диджитал-моделями набирает всё бОльшую популярность. А в условиях карантина это особенно актуально, когда нельзя пригласить гостей на показ, чтобы не нарушать условия социального дистанцирования. Поэтому происходит скачок в развитии виртуальной реальности и появляется все больше диджитал-моделей.

Помните, я давным-давно рассказывала вам про виртуальных моделей и инфлюенсеров в этой статье? И там я говорила, что зачастую  это некие абстрактные люди с личностью, придуманной маркетологами. Мы с вами тогда еще обсуждали в Instagram, что в скором времени моделинг и вовсе может умереть. 

Некоторые реальные модели теперь могут продолжить строить свою карьеру в виртуальном воплощении.

В модельном агентстве Areola Models (нашем, отечественном :))) сделали полноценных 3D-аватаров десяти реальных людей, сотрудниц агенства! И теперь девчонки могут участвовать в виртуальных показах и съемках (точнее, это могут делать их аватары), а модели, тем временем, продолжат зарабатывать, не опасаясь за свое здоровье. По-моему, очень крутая инициатива! 

Эскизы от schiaparelli

Модный дом Schiaparelli в рамках этой недели высокой моды тоже не стал устраивать шоу, а показал эскизы к будущим платьям, которые нарисовал их новый креативный директор Дэниел Розберри. Весь карантин Дениел провел в Нью-Йорке и снял небольшой ролик под названием «Collection Imaginaire» (фр. «Воображаемая коллекция»), где он гуляет по городу со скетчбуком.

Сама же коллекция (а точнее эскизы к ней) полностью отражают ДНК модного дома еще времен его создательницы Эльзы Скиапарелли. Тут тебе и объемные рукава, и бабочки, и массивные украшения. 

ULYANA SERGENKO

Ульяна Сергеенко — она сегодня единственный российский дизайнер, который был выбран советом Парижского Синдиката Высокой моды для участия в Неделе Высокой Моды, которая проходит в столице Франции каждый сезон.

Ульяна тоже сняла мини-фильм о своей новой коллекции. 

Как всегда Ульяна очень тонко и бережно собрала в своей коллекции мотивы русской моды. Кружево, вышивка, ткани — с таким уважением, как модный дом Ulyana Sergenko, пожалуй, больше никто не интерпретирует в современность русский национальный костюм. Браво!

Татьяна Тимофеева

Лучшее с Недели высокой моды в Париже осень-зима 2021

T

В Париже завершилась Неделя высокой моды. Судя по увиденному, здесь кипит энергия — кутюр остается двигателем творчества. Вспоминаем самые яркие коллекции недели: Chanel, Armani Privé, возрожденный кутюр Balenciaga и другие.

Джорджо Армани вернулся в расписание Недели высокой моды с сияющей коллекцией, она так и называлась — Shine. Для костюмов и платьев использовалась блестящая шелковая органза — в движении вещи переливались, как голограмма.

Не менее эффектно смотрелись многоярусные платья, фактура которых напоминала целлофан, бархатные жилеты с плечом «пагода», легкие пальто на манер кимоно.

В коллекцию Армани включил и 15 образов с предыдущего кутюрного шоу, которое бренд проводил в миланском ателье: дизайнер хотел, чтобы вещи наконец-то «вышли из тени» и зрители увидели бы их вживую и в движении, а не на дисплеях. 

В январе 2020-го Жан-Поль Готье отметил 50-летие марки и провел «последний кутюрный показ». Его бренд Gaultier Paris продолжил работу, но с новой концепцией: теперь над коллекциями будут работать приглашенные дизайнеры. Первой честь выпала Читосе Абе из Sacai.

Она взяла самые узнаваемые вещи Готье и прогнала через свои любимые приемы — контраст фактур и деконструкцию. Платья с корсетом превратились в тренчкоты и бомберы. К тельняшкам идет шифоновая юбка. У платья с «татуировками» (отсылка к коллекции Готье Les Tatouages 1994 года) теперь платочный крой.

В каждой вещи коллекции угадывались и стиль Готье, и почерк Абе — ровно 50 на 50. 

В коллекции Виржини Виар строгие пальто и жакеты с усиленной линией плеча сбалансированы воздушными платьями и кружевными комплектами, созданными по образу ночных рубашек.

Есть красивые многоярусные юбки в перьях и платья с драпированным низом — на это Виар вдохновило творчество живописцев второй половины XIX века, Берты Моризо и Эдуарда Мане.

Некоторые вещи дословно повторяют образы с картин: например, белоснежное атласное платье с черными лентами отсылает к портрету Моризо, который написал Мане. 

В 1968 году Кристобаль Баленсиага отошел от дел, потому что не хотел играть по новым правилам, то есть делать прет-а-порте. Спустя 53 года новый креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия возвращает кутюрную линию дома. Ее презентация прошла по историческому адресу на авеню Георга V — здесь работал Кристобаль Баленсиага.

В самой коллекции было тоже много кивков в сторону кутюрье: точная копия свадебного платья в финале показа, платья-пузыри, пальто-коконы и объемные накидки. Как оказалось, все эти силуэты не потеряли актуальности 50 лет спустя. У курток Демны на спине такой же объем, как и у платьев Баленсиаги.

Объемные накидки шьют из костюмной шерсти — теперь их носят с водолазками и офисными рубашками. Платье в горох с бантом превратилось в шелковый костюм. Но особенно Демну интересовал кутюрный подход к повседневным вещам («Я делаю одежду, не моду»).

В коллекции были джинсы, спортивные костюмы, футболки и толстовки, но на их проектирование у дизайнера ушло несколько месяцев: «Сшить вечерние платья оказалось проще, чем разработать повседневные вещи с инженерной точки зрения. Кутюр — это наивысший уровень конструирования».

Вместо показа марка представила фильм, срежиссированный Лукой Гуаданьино. Для съемок воссоздали мини-копию Дворца итальянской цивилизации (он же «Квадратный Колизей») — здания в Риме, где находится штаб-квартира Fendi. Совместная коллекция Сильвии Вентурини Фенди и Кима Джонса тоже посвящена родному для Fendi городу.

Есть «мраморные» пальто и драпированные платья — все выглядит величественно, как античные статуи. Верх кружевных мини-платьев сделан в форме фигурной капители. Плиточная фактура жакетов и меховых джемперов напоминает о римской мозаике.

Украшения (ими занимается дочь Сильвии — Дельфина Делеттре-Фенди) повторяют формы амфор и колонн, а каблук ботильонов сделан в виде арок (еще одна отсылка к «Квадратному Колизею»).

На Неделе высокой моды в Париже состоялся показ нового Alaïa под руководством бельгийца Питера Мюлье, который больше 15 лет был правой рукой Рафа Симонса. В основе коллекции — чувственность и акцент на естественные формы тела (это то, что всегда отличало дизайн Аззедина Алайи).

Облегающие платья из трикотажа, легинсы, идеальные белые рубашки и капюшоны-накидки, как у Грейс Джонс (клиентки Алайи), — Мюлье повторил все знаковые элементы парижского дома, но, как сказал он сам, хотел сделать их более легкими.

Как точно отметила фэшн-журналист Алена Исаева в нашем материале, пока дизайнер действует по принципу «Не навреди».  

false7671300falsetruetrue[object Object]{«width»:1000,»column_width»:60,»columns_n»:12,»gutter»:25,»line»:20}{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: Helvetica; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 24px;}»}

Ссылка на основную публикацию